captn.ko

Hi Zusammen, da mein AW17R4 Repaste Guide gut angekommen ist und ich gestern den LM Repaste bei meinem R5 gemacht habe, ist es an der Zeit den Guide mit einem Update zu versehen. Der AW17R5 ist genau wie der AW17R4 aufgebaut. Nur die Pads haben unterschiedliche Dicken. Der Übersicht halber erstelle ich trotzdem einen neuen Thread und übernehme die Schritte die gleich sind aus dem alten Thread. Wie immer: wers nachmacht bitte Feedback hier im Thread da lassen bitte paar Ergebnisse posten. ##### An dieser Stelle ein großes Danke an iunlock für seine Mühe und harte Arbeit! Ich darf hier seine Bilder verlinken und ergänze den Guide mit meinen persönlichen Erfahrungen. Original "Guide by - ::iunlock:: with Team LiquidHz" http://forum.notebookreview.com/threads/alienware-17r4-15r3-disassembly-repaste-guide-results.797373/ ##### ######Vorarbeiten####### Zuerst solltet ihr euch fragen ob ihr mit Liquid Metal (LM) oder normaler Wärmeleitpaste (WLP) arbeiten wollt. Der Vorteil von LM liegt auf der Hand. Die Wärmeleitfähigkeit ist einfach genial. Der Nachteil ist aber ebenso gravierend. LM ist nämlich elektrisch leitend. Wenn daher etwas daneben läuft und einen Kurzschluss verursacht produziert ihr einen teuren Briefbeschwerer. Wenn ihr aber dem Guide ordentlich und gewissenhaft folgt ist das Risiko durchaus tragbar. Ich habe aktuell seit 20 Monaten ein AW17R1 mit LM im Einsatz und bisher keine Probleme feststellen können. Zu Besorgen sind also: 1. Wärmeleitmittel 1.1 Liquid Metal: Ich empfehle Thermal Grizzly Conductonaut. Coolaboratory Liquid Ultra geht auch. Die Temperaturen bei Conductonaut sind 2-4 Grad besser bei mir. https://www.caseking.de/thermal-grizzly-conductonaut-fluessigmetall-waermeleitpaste-1-gramm-zuwa-153.html ODER 1.2 Normale WLP. Da geht aktuell nichts über die Thermal Grizzly Kryonaut. https://www.caseking.de/thermal-grizzly-kryonaut-waermeleitpaste-5-55-gramm-1-5-ml-zuwa-126.html 2. Glasreiniger 3. Zewa Küchenrolle 4. Die Passenden Wärmeleitpads. dieses mal hab ich die Pads von Arctic genommen, da sie etwas weicher sind als die von TG. Ihr braucht: 1x Arctic Thermal Pad 1 mm 145 mm x 145 mm 1x Arctic Thermal Pad 0,5 mm 14 5mm x 145 mm 1x Arctic Thermal Pad 1,5 mm 50 mm x 50 mm https://www.amazon.de/ARCTIC-Thermal-Pad-Wärmeleitung-Installation/dp/B00UYTTXSM/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1528227304&sr=8-4&keywords=arctic+thermal+pad 145mm x 145mm ist natürlich viel zu viel, aber die kleineren Versionen müsstet ihr mehrmals kaufen so das der Preis ähnlich wäre. So bezahlt ihr das selbe, könnt aber mehrfach repasten 5. Passendes Werkzeug. Die meisten Fehler und Beschädigungen passieren durch falsches oder improvisiertes Werkzeug. Spart nicht am falschen Ende ich hab mir das besorgt: https://www.amazon.de/dp/B01ICZI51A/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1482949630&sr=1&keywords=laptop+werkzeug da ist alles drin was ihr braucht 6. Optional: m.2 SSD Kühler meine pcie SSD wurde über 100 Grad warm. Daher entschied ich mich bei dem repaste die SSD gleich mit einem Kühler zu versehen. https://www.amazon.de/Kühlkörper-Cooling-Strahlung-Austreten-Aluminium-Schwarz/dp/B078M9LZBT/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1528272905&sr=8-7&keywords=m.2+ssd+heatsink Hier bitte die oben gekauften 0,5mm Pads benutzen. Das beiliegende 1.5mm ist zu dick um nachher den Deckel drauf zu bekommen. ######Repaste###### Jetzt muss das Gerät geöffnet werden und das Mainboard freigelegt werden. Vorweg: Achtet unbedingt darauf euch zu erden. Also entweder eine passende Unterlage mit Handgelenk Kontakt oder wenigtens mal ne Heizung anzufassen. Schritt 1 Ihr entfernt die 6 Schrauben links und rechts. Die obere Mittlere muss nur gelockert werden, da sie auf der Rückseite gekontert ist. Schritt 2 ALS ERSTES DIE BATTERIE ABKLEMMEN. BLAUER PFEIL Nun die Schauben vom Montagerahmen alle entfernen. Dazu die Stecker vom Mainboard lösen und die Festplatten sowie M.2 SSDs ausbauen. Vergesst nicht die 2 Schrauben auf der Rückseite von der Lüfterabdeckung. Jetzt die WLAN Karte ausbauen. seid bitte besonders vorsichtig bei den Kontakten der Antennen. Die können leicht brechen. Schritt 3 Das Lüftergitter entfernen. Ich musste da an der rechten Seite ganz schön ziehen um das abzubekommen. Es wird nur durch die Nasen und 2 Schrauben gehalten, die ihr bereits entfernt habt. Schritt 4 Die 2 Schrauben von den LED Leisten Lösen. Schritt 5 die letzten 3 Schrauben lösen Schritt 6 jetzt könnt ihr den Rahmen mit so einem Plastiktool lösen. Das ist in dem Set enthalten was ich euch verlinkt habe Damit geht das wirklich einfach. Schritt 7 Die markierten Schrauben lösen. Die Schrauben von den Kühlern bleiben noch drauf. Löst auch alle Stecker vom Board. Hier sind im englischen Guide nicht alle markiert. Einer ist noch unter dem rechten Lüfter, sowie die Stecker am unteren Rand (wenn sie noch nicht gelöst sind) Schritt 8 die restlichen Stecker lösen. Die befinden sich an der Oberkante. ich hab ne Weile suchen müssen weil in dem englischen Guide nicht steht wo die sein sollen ^^ Jetzt solltet ihr das Mainboard rausnehmen können um die Lüfterstecker auf der Rückseite abziehen zu können. Schritt 9 Jetzt entfernt ihr die alten Pads und bringt die neuen wie im Bild an. Achtet auch darauf das ihr ALLE Pads entfernt die eventuell noch auf dem Mainboard kleben geblieben sind! Auf dem Bild steht zwar Kaby Lake aber die Pads sind die gleichen wie bei meinem R5 mit i9 8950HK und GTX1080. Die grünen pads könnt ihr drauf lassen. Die sind super weich und daher ideal an der Stelle. Schritt 10 Falls ihr LM nehmt, beklebt jetzt das Board wie im Bild mit ISO Tape um die Kontakte vor dem LM zu schützen falls ein Tropfen rausgedrückt wird. Streicht jetzt eure Paste der Wahl drauf. Bei normaler WLP jeweils eine kleine Erbse in die Mitte und dann den Kühler montieren. Die Paste wird dadurch Blasenfrei verteilt. Macht das NICHT mit LM. LM muss verstrichen werden das es am Ende aussieht wie im Bild Streicht nun etwas LM auf dem Kühler selbst bis es schön Glänzend aussieht und etwas spiegelt. Das kann eine Weile dauern. Schritt 11 Montiert jetzt wieder den Kühler und baut alles in der umgekehrten Reihenfolge zusammen. Da die Kühlerkonstruktion bei der CPU nicht symmetrisch ist empfiehlt es sich den einzelnen Arm ein wenig nach oben zu biegen um den Anpressdruck gleichmäßiger zu gestalten. ACHTUNG: Achtet bitte unbedingt darauf das ALLE Schrauben in die richtigen Löcher geschraubt werden. ich habe beim Mainboard eine falsch gehabt und am Ende eine Schraube vom Deckel nicht rein bekommen und musste ALLES wieder auseinander bauen. Wenn alles gut gegangen ist könnt ihr euch auf solche oder bessere Ergebnisse freuen: Cinebench 4,7Ghz Far Cry 5 4,5Ghz OCCT 4,5ghz GTA 5 @5ghz Viel Spaß

heute meinen LM repaste gemacht sieht ganz gut aus soweit: cinebench 4.3ghz 4,5ghz 4,7ghz hier noch paar Gaming Werte mit Far Cry5: 15 Minuten warm up. Dann jeweils 15min mit dem Takt gespielt. @4.3ghz @4.5ghz @4.7ghz - hier nur 10 min weil müde ^^ GTA5 @ 5 Ghz knappe halbe Stunde OCCT @4ghz oCCT @4.3ghz

Kein Ding ich werd den Guide noch mal updaten für den R5. Da wirklich 100% identisch zum r4 mit Kabylake CPU sind sehe ich keinen Sinn darin noch mal alles komplett neu zu machen. Kern Differenzen hab ich bei Cinebench 2-3 Grad jetzt.

Ja meinen Repaste Guide

sorry falscher Thread Inhalt verschoben nach:

Mit Laptop Ständer / Erhöhung hinten und bissl undervolting kann man die Kombi i9 und 1080 problemlos auch mit stock Paste nutzen . Wer mehr will muss die Paste tauschen. Hab aktuell den i9 auf 4ghz allcore gedeckelt und hab so in bf1 max temps im mittleren 80er Bereich. Durchschnitt im mittleren 70er. Geht also

https://www.3dmark.com/3dm/26874312? GTX1080@2025mhz , i9 8950hk@4.6ghz, 27 Grad RT, coolermaster notebookständer Montag gibt's den Repaste. Bin schon mega gespannt was dann geht.

Also das Austauschgerät ist schon mal besser als mein ,,alter,, . Das Display hat keine Pixelfehler, die tasten sitzen grade und keine knackt. Alles ist gut zusammengebaut. - die Temperaturen sind besser als beim Alten - die Last Spannung ist beim neuen viel niedriger: 1,19v gegen 1,28v bei 4,3ghz allcore Turbo. Bios Version ist bei beiden 1.0.6 - die GTX1080 beim neuen taktet deutlich gutmütiger. Wo beim alten 1,0v mit 1950mhz instant gecrasht sind laufen beim neuen 1,0v mit 2000mhz im Heaven Benchmark rauf und runter :)

Das sieht doch ganz ordentlich aus.

Bf1 wäre perfekt danke dir

Bestehe drauf das sie einen weiteren Techniker schicken. Sie habens kaputt gemacht, sie müssen es richten. Einschicken wäre für mich keine option

Welche CPU hast du drin? Würdest beim spielen mal hwinfo laufen lassen?

Wozu der Aufwand? Weil man's kann und es in bestimmten Spielen schon nen spürbaren Unterschied macht ob die CPU thermisch bedingt 3.3ghz läuft oder mit LM in der Lage ist 4.5ghz zu laufen mein Austauschgerät kommt morgen

Er meinte doch es gab 3 weitere vos Einsätze... hat er die auch bezahlt? Und selbst dann würde ich eher die 30 Euro zahlen als mein Notebook wegzuschicken.

Oder mit Vos weiter machen bis alles ok ist. Das würde ich in dem Fall machen.

Ich nutze diese kleinen Füße. Tun das selbe und kann man überall mit hinnehmen

Oha da muss ich mir dying light noch abgreifen

@OnkelFeix bei dir gab's dying light dazu? Bei mir war es Far cry 5... hast die Spiele mittlerweile mal getestet? Meiner ist seit 15.5. In Bearbeitung... bestimmt lieferprobleme. In Kanada ist der r5 gar nicht mehr bestellbar... oder lieferstop bis die hitzeprobleme geklärt sind... Wer weiß

Hast du kein Klebeband um die gpu herum benutzt? Wenn nicht hast du Glück das du Nagellack benutzt hast Ich geb dir eine Woche dann hast du LM im R4

So Dell hat mein Austauschgerät scheinbar bestellt ohne mich zu informieren hab nur die Auftragsbestätigung gestern bekommen. Naja was soll's. Soll am oder vor dem 30.5. Kommen... na mal sehen

Bin da auch noch am testen wie ich das nächste mal den Repaste mache. LM in jedem Fall. Bisher hab ich immer ISO Tape genommen und nie Probleme gehabt... vermutlich werde ich das wieder so machen. Wenn du hwinfo resetest wenn du ins Spiel gehst sollte die CPU niemals unter ihren Grundtakt fallen. Mit Throttlestop hab ich das meinem i9 auch abgewöhnt. Im Windows geht's trotzdem für Millisekunden mal auf 800mhz. Da ist es mir aber egal. Ingame will ich den maximal eingestellten Takt stabil anliegen sehen. Es gibt auf dem Board einen PROCHOT Sensor. Wenn der auslöst geht die cpu auf 800mhz runter. In anderen Foren wird noch gerätselt was es damit genau auf sich hat. Ausgeschrieben Processor hot Sensor wird davon ausgegangen das er auslöst wenn irgendein Sensor auf dem Board ,,zu warm,, anzeigt (auch welche die nicht ausgelesen werden können) und dann die CPU auf 800mhz geht. Zu warm kann aber auch 65 oder 70 Grad sein... Das weiß noch niemand ^^ auf so'n Scheiß kommt auch nur Intel. Die 800mhz Drops kommen auch nur (bei mir) wenn die gpu mit belastet wird. Bei cinebench kann die CPU ihre vollen 110w ziehen und hält munter ihren Takt. Ingame liegen magere 40w an und die Kerne springen munter zwischen 4.3ghz und 800mhz umher. Je weiter runter mit dem Takt ich gehe umso seltener wirds. Sehr komisch. Temperaturen alle im grünen. Auch PCH Mit Throttlestop kann man prochot deaktivieren (zusammen mit eist) dann sollte die CPU zumindest ingame auf ihrem Takt bleiben.

@Sk0b0ld schau dir bitte noch mal die letzten beiden Bilder mit den Werten von dir an. Vor dem mod und mach dem Mod. Die sind nicht vergleichbar. Ohne lagen maximal 3.9ghz an und durchschnittlich über 3.5ghz. Mit mod maximal 3.7ghz und unter 3.4ghz im Schnitt. Das die Temperaturen bei weniger Takt und Spannung geringer sein sollten ist eigentlich klar. Wenn du also vorher und nachher vergleichen willst dann mit selben Takt, selben Spannungen und selber Anwendung. Sonst macht es keinen Sinn abgesehen davon solltest du das throttling auf 800mhz in den Griff bekommen mit throttlestop. Zum LM: Im nbr Forum spielen sie zur Zeit mit ner Art schaumstoff rum. Hab bisher noch nicht den idealen gefunden zum kaufen. Wenn einer da ne Idee hat welchen die da nutzen, immer her damit

Macht's auch nicht. Mein Alien lagert immer Hochkant im Rucksack... Aber lm soll hier auch nicht das Thema sein. @Sk0b0ld vielleicht verschiebst du oder ein mod @Rene das ganze ja in ein Kühler Mod How To als eigenes Thema. Hier geht das ganze etwas unter und dafür steckt zu viel Arbeit drin. Ich find's gut das User auch mal neues probieren und ich hoffe @Sk0b0ld nimmt mir meine Kritik nicht übel

Finde die Temperaturen trotzdem nach wie vor nicht so berauschend und ja für mich zählen auch peak Werte... AVG Werte kann man toll verfälschen indem man rum idled. Und auch ohne das finde ich 70 Grad AVG bei nur 3.5ghz nicht wirklich super... durchschnittlich heißt das die Hälfte der Zeit die Temperaturen deutlich höher gewesen sein können. Kannst mal nen log machen mit hwinfo wenn du spielst? Die Temperaturen pendeln beim spielen sicher nicht 1 oder 2 Grad um 70. Ich vermute die pendeln eher zwischen 55 und 85... und das nur bei Pubg... hast du bf1? Dann kann dein mod beweisen was er kann ^^ (nicht negativ gemeint ) Zum Thema LM sag ich nur... wenn man sich nicht ganz blöd anstellt und das Zeug über das Board spritzt und mit der Menge klein anfängt und mehr nimmt wenn es zu wenig ist, hab ich auch im nbr Forum von keinem gelesen das es im Nachhinein Probleme gab. Ich Reise mit meinen Notebooks 20 Wochen im Jahr durch die Gegend. Noch nie Probleme gehabt. Auch hier hat sich noch keiner gemeldet wo das LM was zerstört hat weil es ausgelaufen ist... ausser wie gesagt einer der die Paste über Board gespritzt hat aber das ist wohl kaum LM anzulasten . Wer es nicht nutzen will...bitte... kein Problem.

Also ich hab jetzt Conductonaut, pads in 1 1,5 und 0,5 mm da liegen, sowie ISO Tape Muss nur noch warten bis das Notebook in Ordnung ist. Dell klärt noch ob es ausgetauscht oder repariert wird. Mir ist das eigentlich egal.