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Nenn mir ein Grund warum das nicht so sein sollte. Nach meiner Recherche ist das rein technsich gelöst. Höchstwahrscheinlich durch ein eignes Kabel. Ich kann's aber nicht 100%ig bestätigen, da ich es nicht ausgemessen habe. Für mich macht was anderes aber keinen Sinn. Einige User betreiben ja ihren Area51m mit zwei 330w Netzteilen (hatte sogar einen letztens zum Repaste hier) und da kann man die NT fröhlich hin und her tauschen. Das BIOS meckert jedenfalls nicht und erkennt immer 2x 330w Netzteile. @Elite10, wie gesagt, ich empfehle es nicht unbedingt. Wenn du dir das zutraust, ok. Angemerkt sei noch, dass bei so einer Kontruktion möglicherweie eine aktive Belüftung vorhanden sein muss, sonst kann es unter Umständen passieren, dass du durch die thermal Entwicklung Probleme bekommst. Ich glaube das angebotene 780W Netzteil hat eine Temp-Überwachung mit Schutzschalter und Lüfter. Einfach zwei Netzteile zusammenklatschen kann funktionieren, kann aber auch zu Problemen führen.

Den musst du dir leider schon selber bauen.... Deswegen wurde ich danach gefragt, ob ich es machen kann/ will. Es gibt solche Splitter zwar, leider sind da aber völlig andere Anschlüsse drauf. Meist diese typischen runden 4-Pin Poweranschlüsse wie bei Clevo. Falls es dir hilft, der AW-Poweranschluss ist mit 7,4 mm spezifiziert und 3-adrig. Mein Problem war, dass ich nicht dieses dicke Kabel wie beim 330W NT gefunden hatte. Allgemein ist die ganze Recherche nach den Teilen sehr zeitintensiv und mühsam.

Es werden im BIOS dann zwei 330W Netzteile erkannt.

Silentfan hatte das ja mal angesprochen. Laut seiner Aussage, hat er sein Area51m so eingestellt, dass er mit einem 330w Netzteil locker auskommen würde. Dann macht so ne Lösung schon irgendwo Sinn. Musst halt nur noch ein NT rumschleppen. 330w ist das, was das NT dauerhaft kann. Peak-Leistung liegt bei 417w glaub ich. Hatten das Thema mal im NBRF diskutiert.

Nicht ganz. Das was der MSI GT76 mit Splitter macht, gibt's auch umgekehrt. Sprich, zwei Anschlüsse für's Notebook, aber nur ein Stromkabel zum Netzteil. Wenn ich was basteln würde, dann eher sowas in der Richtung wie beim Acer Predator 21x. Einfach was kleines, was beide Netzteile zusammenhält. Immerhin haben sie hier ein wenig Luft zwischen beiden Netzteilen gelassen.

Dich hatte ich jetzt damit nicht gemeint. Mir fällt spontan -dieses- oder -dieses- Beispiel jetzt ein, da kam bis heute auch keine Antwot. Oder Wasserkühlungs-Mod im R4/ R5, den auch immer wieder welche machen wollten. Da gibt's noch andere Beispiele, ich glaube im M17x R4 Bereich mit wakamann oder so. Naja, ist ja auch egal. Jeder wird schon seine Gründe dafür haben. Natürlich können private Umstände immer ein Faktor sein, ebenso aber auch Fehleinschätzung/ Fehlplanung des Projekts, weil einfach zu wenig Informationen gesammelt worden sind und möglicherweise fehlende Praxiserfahrung bei der Umsetzung fehlt. Mein angesprochener Punkt bezieht sich auf das Verhalten von Gelegenheits-User in der Vergangenheit. Das sind dann die User, die kurzzeitig hier im Forum aktiv sind und dann eigentlich kaum noch. Ich sag nicht, dass es auch bei Elite10 der Fall sein muss. Bei den typischen Stamm-Usern war dagegen fast immer mit einer Antwort zu rechnen.

Na dann bin ja mal gespannt.... Von fast allen angekündigten Bastel-/ Mod-Vorhaben kam meistens nie eine Antwort. Tatsächlich habe ich diese Art der Anfrage schon mal bekommen und hatte mich mit der Thematik auch näher befasst. Man kann schon eine Lösung "basteln" ohne dabei die Netzteile kaputt zu machen, aber man muss schon sehr genau wissen was man macht, denn ein Area51m bekommt man schließlich nicht geschenkt und selbst der kleinste Fehler kann da sehr teuer werden. Ich persönlich würde das nicht unbedingt machen.

Also die Ansteuerung der Lüfter über Drittanbieter Software geht nur teilweise oder gar nicht. Ohne jetzt einen halben Roman zu schreiben, kann man grob sagen, dass es an den Notebook Mainboards liegt. Im Gegensatz zu Desktop-Mainboards, wo viele Fan-Controller standadierst bzw. bekannt sind, ist es bei Notebooks nicht so einfach. Deswegen funktioniert das nicht immer zwangläufig. Es liegt dann nicht an dir, sondern einfach daran, dass die Software mehr für Desktop auslegt ist. Was deine Lüfter betrifft, kannst du das ganz einfach rausfinden. Z.B. startest du einen Grafik-Benchmark wie Heaven oder über GPU-Z (auf das ? klicken). Dann wird die GPU ziemlich schnell warm und der Lüfter wird Gas geben. Das siehst du dann auch im Hwinfo. Den Lüfter kannst du dann mit Rechtsklick --> Rename passend umbenennen.

Intel glaubt da scheinbar etwas mehr dran. Anders kann ich mir nicht erklären warum sie auf den 9900K 3 Jahre Garantie geben, auf den KS aber nur 1 Jahr. Für mich persönlich nicht schlimm, halte das Risiko für sehr gering.

Einfach mal HWinfo ohne EC Support starten Die Lüfter können nur ausgelesen werden, wenn sie auch laufen. Anschließend startest du Hwinfo mit "Sensors-only"

McAfee ist hier die Schadsoftware. Das aber nur am Rande.

Naja, aber ein paar Dinge müssen dir dann bewusst sein. 16GB wird für Gaming in den meisten Fällen akutell noch ausreichen (Jetzt erstmal Nachladeruckler usw. ausgeschlossen). Will man damit aber mal nicht spielen, sondern Fotos oder Videos bearbeiten oder CAD, können 16GB heute schon zu wenig sein. Klar, dir kann's erstmal egal sein. Problematisch wird das ganze dann, wenn du das Gerät verkaufen möchtest. Ist halt ein negativer Punkt, den andere Notebooks erstmal nicht haben. Ein weiterer negativer Punkt ist das umgedreht Mobo. Dadurch wird ein Repaste nochmals deutlich erschwert und die Kühlperformance negativ beeinträchtigt. Die Heatpipes liegen in dem Fall zwischen Tastatur und PCB. Ist jetzt nicht so ideal. Ich behaupte mal, dass LM und UV fast schon Pflicht ist bei der Konstruktion. Ist halt einfach wieder so'n Ding, was man besser machen hätte können. Wir haben hier einen User @pitha1337, der da sicherlich mehr zu sagen kann. Dann zum Kauf selber... Wenn für dich die angesprochenen Punkte akzeptabel sind, wäre ja vielleicht auch ein gebrauchtest Geräte akzeptabel, z.B. wie sowas hier: -Link- Ich weiß, ist jetzt ein 17", geht jetzt aber um's Prinzip. Für die angebotene Leistung und Alter, ist der Preis schon nicht schlecht. Achja, verzichte auf weiß. Im NBRF berichten einige User, dass sich das Chassis gelblich verfärbt mit der Zeit. Was die Nvidia Karten betrifft, so kann man ein pauschales Argument wie "warte bis neue HW rauskommt" fast schon immer nennen. Es kommt halt auch irgendwo auf deine Situation an und ob du warten kannst. Auch wenn eine neue Generation der Karten rauskommt, kann dir Vorgeneration immer noch aktraktiv sein, zumindest was Preis-Leistungsverhältnis angeht. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob Nvidia auch die mobile Variante zeitgleich rausbringt. So weit ich weiß, geht's vorangig erst mal um Desktop-Karten.

Naja, es fängt ja schon bei den Lüftern an. Einerseits hast du von "leise" und "Laufruhe" gesprochen, andererseits postest du kleine Notebook-Lüfter. Die kleinen Dinger, die teilweise bis auf 4.000 rpm hochdrehen können, sind jetzt nicht dafür bekannt besonders leise zu sein oder viel Luft zu bewegen. Nur zum Vergleich: Noctua A12: 102 m³/h, AW17 R4 Lüfter: 18,7 m³/h (~ 11-12 CFM). Also von nur ansatzweise gleicher Luftleistung können wir hier schon mal nicht reden. Viele Notebook-Lüfter sind sogar noch kleiner spezifiziert. Dann kommt die Sache mit der Elektrik. Wo willst du die Lüfter anschließen und mit was regeln? Über den Einbau will ich noch gar nicht reden... Und: ziemlich sicher nicht. Wir sprechen hier nicht von super dünnen Kühlfinnen mit Heatpipes oben drauf, die exakt für Radiator-Lüfter Betrieb entwickelt worden sind, sondern von Passiv-Kühlkörpern. Man muss schon eine enorme Kühlleistung aufbringen, damit sich das auch positiv bemerkbar macht. Hast ja in meinen Tests gesehen. Von 6 Tests, waren 4 schlechter als das blanke Kühlen der Heatpipes. Ein Mod brachte zumindest minimal was und der andere schon etwas besser und ich habe hier mit 3x extrem starken 120mm Lüfter draufgehalten + offene Bodenplatte. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Mods und Testen verbracht. Eine vorhandene Kühlung mit weiteren Kühlelementen zu verbessern ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, viele Ideen hören sich zunächst toll an, entpuppen sich aber beim genauen testen dann meist als gar nicht so toll. Wenn du LM drin hast, ein gutes UV-Setup und zusätzlich ein guten Notebook-Kühler, wird's schon sehr aufwendig noch weiter die Temps zu senken. Der Kühlkörper-Mod kann funktionieren, kann aber auch genauso gut die Temps verschlechtern. Das kommt auf mehrere Faktoren an. Was das ganze Alu- und Kupfer-Thema betrifft und welche Gegebenheiten und Eigenschaften sich unter bestimmten Voraussetzungen erfüllen, hatte ich ja zum Teil schon in meinem Thread gepostet. Ich gehe jetzt hier auf das Thema nicht ein, da man sich damit tot-quatschen kann. Als Hilfe kann ich dir meinen Thread empfehlen. So kannst du zumindest schon mal aus meinen Fehlern und Erfahrung was mitnehmen. Trotz meiner Bedenken, befürworte ich jede Bastelaktion. Schließlich lernt man nie aus und manchmal kommen dabei echt gute Ideen rum.

Ja ich weiß. Für mich ist das Gehäuse der größte Kritikpunkt überhaupt und ich rate ganz klar davon ab. Einige Punkte hatte ich oben ja genannt. Entscheiden muss der TS am Ende aber selbst. Nen Luftkühler hat noch zusätzlich den Nebeneffekt, dass er die Heatsinks des VRM mitkühlt. ARCTIC hat, was diesen Punkt betrifft, extra eine AIO mit'm kleinen Lüfter raus gebracht. Ist jetzt natürlich kein Muss, schaden tut's aber auch nicht. Da ist aber dann so langsam auch die Grenze für mein Setup, zumindest was ich bei CB R20 so gemessen habe (52x, 53x). Für ne Stock-Konfig (mit original IHS, kein Delid, kein lapping) nur mit'm Luftkühler, durchaus vertretbar. Beim zocken ist die Last bei 80-90w. Da sind die Werte sehr angenehm und das System ist kaum zu hören. Hwinfo Log AC Odyssey:

Ich denke mal, du meinst den m15 R2. Dadurch, dass der RAM bei dem Lappy festgelötet und nicht erweiterbar ist, kann ich keine Empfehlung für dieses Notebook aussprechen.

Angeblich soll der Dark Rock Pro 4 eine TDP Leistung von bis zu 250w abführen können, zumindest laut Herstellerangaben. Ich hatte hierzu CB R20 im Loop laufen und konnte bis ca. 215w avg CPU Package Power die CPU noch so weit kühlen, dass immerhin nicht gedrosselt wurde. Je nach Setting, würde vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Wenn man den Platz hat, kommt man doch schon sehr weit mit'm großen Tower-Kühler. Mit'm Noctua's NH-D15 könnte man vielleicht noch einen Tick mehr rausholen.

Ich will ja kein Spielverderber sein, aber in OEM Gehäusen wirst du dich nicht frei entfalten können, aber dazu komm ich gleich noch mal. Dein Thema passt gut, da ich in der letzten Zeit drei neue Rechner zusammen gebaut habe und gerade bei meinem eigenen Build nicht alles von Anfang an richtig gemacht habe. Trotzdem denke ich, dass in dem ein oder anderen Thema gut drin bin. Gehäuse: Wenn du kannst, verzichte auf ein OEM Gehäuse. Zudem sieht das AW-Gehäuse nicht gerade gut durchlüftet aus. Ich kenne so gut wie jedes Case-Review von GamersNexus und speziell was ITX-Cases angeht, auch jedes Review von Optimum Tech. Man kann schon anhand der Konstruktion erkennen, dass eine gute und leise Belüftung im AW-Gehäuse nicht einfach wird. Hinzu kommt die Problematik mit dem OEM Case. Es gibt keine einheitlichen Standards, was bedeutet, dass beispielsweise Löcher zum anbringen von Lüfter im Gehäuse gar nicht erst vorhanden sind oder kein genormter Tray für verschiedenen Netzteile, Kabeldurchführungen, Mainboard-Verschraubpunkte, Mounting-Points für Radiatoren uvm. Wenn du was kleines System bauen willst, finde ich die Idee grundsätzlich gut, aber nicht in so ein Gehäuse.... Zumal es mittlerweile wirklich gute, qualitativ hochwertige Alternativen gibt. Ich orientiere mich jetzt mal preislich an den Komponenten, die du so in deiner Liste gepostet hast. CPU: Aus heutiger Sicht fährst du mit AMD aktuell am vernünftigsten. Meine Empfehlung wäre hier der 3900X (480 €) oder wenn das Budget es her gibt, dann den 3950X (766 €). Wenn's Intel sein sollte, hast du deine Auswahl ja bereits mitgeteilt. Wobei eine Überlegung zum KS vielleicht in deinem Fall besser wäre. Ein guten selektierten 9900K zu finden ist nicht einfach. Mit einem KS hast du zumindest eine Chance ihn mit besonders wenig Strom zu betreiben, was die Temperaturen im Gaming-Betrieb drastisch absenkt. Vor allem wenn du ein kleines Gehäuse hast, ist deine Kühlleistung ohnehin schon begrenzt. Mainboard: Wie bei allen Teilen, kommt es auf dein Budget an. Grundsätzlich sollte man seine Teile aber angemessen zur Leistung auswählen, denn dein System ist immer nur so gut wie das schwächte Bauteil im Glied. Ich orientiere mich dafür oft an Buildzoids Videos, weil er einer der wenigen ist, der ganz klar über Pro und Cons der verlöteten Hardware spricht. Amazon Bewertungen sind schön und gut, jedoch sind sie nicht wirklich aussagekräftig. Teilweise werden dort Boards mit 5 Sternen bewerten, weil sie einfach Stock funktionieren.... Willst du bisschen mit OC spielen, empfiehlt sich ein Board was viele Features (CMOS Clear Button, Dual-BIOS, erweiterte OC-Settings) in diese Richtung unterstützt. Hier musst du schon ein bisschen mehr beschreiben, was dir wichtig ist und was du damit vor hast. GPU: Aktuell da eine Empfehlung auszusprechen ist schwierig.... Die GTX Reihe ist eigentlich immer noch gut. Die RTX Reihe ist natürlich besser, aber preislich auf einen "nicht kundenfreundlichen" Niveau und der Abstand auch nicht so riesig. Die Ti jetzt mal ausgeschlossen. Hinzu kommt noch, dass Nvidia die 3.000er Serie in den Startlöchern hat. Ich bin von der Gigabyte Aorus RTX 2080 auf die MSI Trio RTX 2080 Super (geheiligt sei das Rückgaberecht) gewechselt. Der Wechsel war nicht zwangsläufig wegen der Super-Geschichte. Die Aorus GraKa war nicht unbedingt leise und unter Last wurde die doch schon sehr warm. Die große MSI Karte mit ihren 3 Lüftern und dem übertrieben großen Kühlkörper, kühlt da ne ganze Ecke besser und leiser. Kühlleistung und Performance sind wirklich Top und absolut empfehlenswert. Für OC hat sie übrigens auch einen guten Spielraum. Eine RTX 2080Ti (ebenfalls von MSI mit dem gleichen Kühler-Design) war mir dann aber doch zu viel des guten. Aktuell kostet die 1.240€. Natürlich kann auch ne Palit für 1.000€ nehmen, aber dann musst du wieder Abstriche in Kühlung, Leistung und OC machen. Ich habe meine MSI Trio X für 773 € gekauft. Ist natürlich auch nicht wenig, aber zu 1.240€ (damals 1.400€) immer noch ein gewaltiger Abstand. Um es kurz zu machen. Ich bin mit meiner MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio Top zufrieden. RAM: Hier verstehe ich deine Konfig nicht ganz. CPU und GPU "the latest and greatest", aber beim RAM sparen was geht. 3.000 MHz finde ich aus heutiger Sicht fast schon zu wenig. 3.200 MHz mit etwas besseren Timings würde ich mir schon aussuchen. Vor allem da es preislich nicht all zu sehr ins Gewicht fällt (Beispiel). Bei Corsairs LPX RAM wirst du definitiv keine Samsung B-Die Chips drauf haben, falls dir das wichtig ist. Ich hatte anfangs Corsair Dominator RAM-Stick, habe dann aber nach langer Recherche auf G.Skill RAM-Sticks mit B-Die gewechselt. Will einfach keine Abstriche machen. Wenn ich schon teure Hardware verbaue, ziehe ich das konsequent bei jeder Komponente durch. Wasserkühlung: Da kann ich dir nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, da bei meinem System alles luftgekühlt ist. Ich hatte damals mal ne AIO, aber das Gebrumme der Pumpe nervte mich tierisch. Jetzt mit dem großen Luftkühler ist das alles sehr angenehm. Im Gaming betreibe ich meinen 9900KS bei 5,0 Ghz all Core, bei gemütlichen 55°C und einer durchschnittlichen Lüftergeschwindigkeit von 1.200 rpm. Das die Temperaturen so ausfallen liegt zum einen an der CPU, weil ich den Vcore weit runterschrauben kann und zum anderen meinem Board, was mir diverse Voltage-Settings zulässt + natürlich großer Kühler mit drei Lüftern und optimaler Gehäuse-Belüftung. Wenn du ein genormtes ITX-Gehäuse nimmst, wirst du verschieden große Radis unterkriegen. Entscheidest du dich für das AW-Gehäuse, passt glaube ich nur ein 120er Radi rein. Damit einen 9900K zu kühlen, halte ich für fragwürdig. Wasserkühlung bei der GPU... Naja, erstmal muss das ganze überhaupt ins Gehäuse passen. Schaue ich mir so das AW-Gehäuse an, beweifel ich, dass ein zweiter Radi dort überhaupt Platz findet. Außerdem musst du Bedenken, dass viele Grakas mit kleinen Siegel markiert sind. Schraubst du die Karte auf, bricht das Siegel und der Hersteller kann die Garantieleistung verweigern. Bei ner Graka die 750€ aufwärts kostet und 5-6 Jahre Garantie hat, zumindest mal ein Punkt über den man nachdenken sollte.

Weiß nicht... Da würde ich nicht drauf wetten wollen. Ich selber habe in meinen ganzen Tests mich immer wieder selber gewundert, was gut und nicht so gut funktioniert. Viele Ideen, die sich gut angehört haben, hatten sich am Ende als völliger Reinfall entpuppt. Beispiel: Das Kupferkühlkörper so viel besser sein sollen, weil besserer W/mK.... ja ja, das habe ich dann gesehen wie viel besser die waren. Daher kann ich dir nur den Rat geben Testen, Testen und Testen und erst dann bewerten. Die Idee mit den schmalen Lüftern finde ich interessant, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie aus mehreren Gründen nicht zum Erfolg führen wird. Wenn du in DE suchst, ja. Ich hab's ja schon paar mal gesagt, wenn du Laptop-Kram suchst, geh auf AliExpress. Da findest du alles, was das Bastler-Herz begehrt. Ja ist nicht die beste Plattform, aber immerhin überhaupt eine, wo man fast alles herbekommt. Da findest du auch Lüfter mit allen Daten, die du brauchst.

Für beide Threads vielleicht gerade mal 10 Minuten, wenn überhaupt. Ja, natürlich sind dort auch viele Detail-Informationen, aber gerade die werden interessant, wenn man es ganz genau wissen möchte oder sich näher mit der Thematik beschäftigt oder selber so ein Projekt/ Mod angeht. Daher schreibe ich meine Beträge bezüglich irgendwelcher Tests oder Versuche so detailliert, weil das Beantworten immer gleicher Fragen mehr Zeit kostet als das bloße verlinken. Der genaue Kauf-Link befindet sich in Thread. Auf Amazon, ebay und AliExpress findet man die Kühlkörper. Zu 95% kommen solche Teile immer aus Shenzhen. Also wenn du etwas Geduld hast und ordentlich Geld sparen willst, kauf dir die Kühlkörper über AliExpress. Nur wenn du die richtigen Kühlkörper einsetzt und vor allem auch richtig einbaust. Einfach drauf klatschen ist da nicht. Dadurch verschlechterst du eher dein Kühlergebnis. Was alles zu beachten ist, steht im Thread. Ich hatte zumindest in diesem Bezug die Noctua NF-A12 in meinem Testing erwähnt. Ansonsten gibt zu dieser Geschichte etliche Tests auf PC/ Hardware Plattformen oder auf YouTube. Statischer Druck wird benötigt wenn der Luftstrom gegen ein Hindernis arbeiten muss z.B. im Fall eines Kühlungsgitter eines Radiators oder großen CPU-Towerkühler oder in unserem Fall, ein feines Gitter in der Bodenplatte, weil sonst der erzeugte Gegendruck die Luftleistung reduziert. Das kann man pauschal nicht sagen, weil es dafür einfach zu viele Variablen gibt. Rein von den technischen Daten her kannst du ja ausrechnen welche Konfig mehr Luft bewegt. Regeln kannst du am Ende alle Lüfter. Kommt halt nur drauf an ob über DC oder PWM. Ja, aber wohlgemerkt bei der Max-Drehzahl. Da du aber Laufruhe haben möchtest und ihn runterregeln wirst, kannst nicht zwangsläufig nach diesem Wert gehen. Er dient mehr zur Vergleichbarkeit mit anderen Lüftern. Ist sie aber nicht. Nur zum Vergleich: Ich hatte den U3-Kühler einmal mit 3x Bequiet PureWings 2 Lüftern und einmal mit 3x Noctua NF-A12 Lüftern. Nicht nur das die A12 Lüfter 500rpm mehr können, sie fördern auch deutlich mehr Luft und erzeugen einen viel höheren Druck. Trotzdem war der Kühlungsvorteil nur wenige Grad besser. Detail-Ergebnisse wie immer Thread nachzulesen. Mehr Luftleistung bedeutet nicht mehr Kühlleistung. Wie bereits gesagt, kann man zwischen den unterschiedlichen Notebook-Modellen nicht pauschalisieren, weil man sehr viele Dinge beachten muss, um überhaupt eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Ich hätte auch in meinem Test ebenso mit Gitter in der Bodenplatte testen können. Gut möglich, dass die Noctua dann wesentlich besser abgeschnitten hätten, weil das Gitter dann in dem Fall das besagte Hindernis wäre und sich der statische Druck der Noctua Fans besser bemerkbar macht. Wenn du mit zusätzlicher Kühlung arbeitest, kann der Kühlungsvorteil mal mehr oder weniger auffallen. Es wird aber ein Punkt kommen, wo du für eine Verbesserung deutlich, also wirklich deutlich mehr Leistung benötigst, um überhaupt noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Dann muss man abwägen, ob das ganze dann noch im Verhältnis steht. Man kann's ein wenig mit ner CPU vergleichen. Eine CPU kann man bis zu einem gewissen "gesunden" Maß übertakten. Irgendwann wird aber der Punkt kommen, wo man für 100 MHz pro Kern mehr deutlich mehr Strom benötigt. So viel, dass das einfach in keinem vernünftigen Verhältnis steht. Kommt auf deine Konstruktion und diverser anderer Umstände an. Ich weiß nicht was du da genau bauen willst. Theoretisch kannst du den Lüfter auch so besch****en anbringen, dass du ihm nicht wirklich die Chance gibst, vernünftig Luft anzusagen und umzuwälzen. Dann bringt dir auch der beste Lüfter nichts bzw. nutzt nicht sein Potenzial.

Ich glaube, sowas ähnliches habe ich bei meinem R5 gemacht. Schau dir mal folgende Links an: - WLP vs. LM vs. Mod (am besten beide Seiten) - gemoddeter U3-Kühler (da gehts viel um Lüfter und PWM Steuerung) Ich kenne jetzt nicht genau dein Vorhaben, aber du musst abwägen ob du 140mm in 15mm (slim) nimmst besser doch 120mm in Standard 25mm Dicke. Alle Faktoren zusammen definieren die Luftleistung. Der 140mm ist größer, aber Slim-Lüfter bieten auch eine viele kleinere Flügelprofilfläche und sind oftmals nicht besser als Standard 120mm Lüfter, tendenziell eher schlechter sogar. Daher meine Empfehlung, wenn du nicht zwingend auf 15mm angewiesen bist, bleib lieber bei Standard-Größen. Dort hast du eine viel bessere Auswahl. Was die Lüfter betrifft, so ist in der 120mm Klasse der Noctua NF-A12 der beste Lüfter für so ziemlich alle Anwendungen. Mit 30€ pro Stück ist er aber leider sehr teuer. Nutze den Lüfter bei meinem U3-Kühler und in meinem PC. In der 140mm Klasse, kommt das ein wenig auf das Einsatzgebiet an. Wenn Luft "in" ein Notebook befördern möchtest, empfiehlt sich ein Lüfter, der ein besonders hohen statischen Druck erzeugt. Die Slim-Lüfter können das konstruktionsbedingt nicht besonders gut. Orientiere dich an bekannte Hersteller wie BeQuiet, Noctua, eLoop, Arctic oder Corair und vergleich die Leistungsdaten. Bei Noctua weiß ich zumindest, dass die paar Slim-Lüfter im Portfolio haben.

Aus meiner Sicht gibt es nur zwei vernünftige Entscheidungen und zwar ganz oder gar nicht. Ich kann schon gut verstehen, dass du nicht sonderlich viel Lust hast wegen ein paar cm kaputten Lüftergitter einen neuen Palmrest zu kaufen, aber wenn du jetzt anfängst mit Kleber und anderen Materialien da rumzubasteln, wird das am Ende mehr schlecht als recht aussehen. Also entweder damit leben und Geld sparen oder in den sauren Apfel beißen und gleich vernünftig fertig machen. Ersatzteil kannst du beim Support anfragen.

@SpecialAgentFoxMulder, Hi, ich habe deinen Titel angepasst, da "Absoluter Laptoptod" nicht wirklich (d)ein Problem beschreibt und du, rein technisch gesehen, noch weit davon weg bist.

Eigentlich nicht, weil man nicht zu viel WLP benutzen kann. Sieht war am Ende alles andere als schön aus, aber einen negativen Einfluss auf die Kühlperfomance hat es nicht. Das haben schon diverse Quellen (LTT, Gamers Nexus, Puget) getestet und bewiesen. Nur zu wenig WLP kann ich negativ auswirken oder zu wenig Anpressdruck. Bei marcohf78 sieht das für mich ziemlich in Ordnung aus. Es ist größtenteils noch flüssig und der gesamte DIE ist bedeckt. Alles andere ist zweitrangig. Bei WLP schaffst du es nicht den gesamten DIE zu bedecken, ohne das WLP an den Seiten rausquillt, weil ein gewisser Anpressdruck einfach vorhanden sein muss. Würde der Repaste so mit LM aussehen, dann ok, aber mit WLP scheint alles gut auszusehen. Vergleiche ist das mit den ganzen Repastes, die ich hier immer so sehe, sieht das 1000 mal besser aus. Nur mal ein keiner Vergleich, wie das bei Alienware normalerweise aussieht: und die richtigen Baustellen sind da noch nicht mal bei. Nach Demonatage der Heatsink kannst du darauf keine Rückschlüsse ziehen, selbst wenn es so trocken war wie auf den Bildern. Ich habe die Notebooks ja ständig hier und wundere mich immer selbst wie "akzeptabel" die Notebook noch in diesem Zustand performen.

Passiert das auch unter allen Energieeinstellungen? (Höchstleistung, Ausgeglichen, Energiesparmodus). Ist ein OC-Level aktiviert bzw. CPU-Perfomance Mode? Du kannst im Bios oder auch über internen ePSA Test prüfen ob der Akku irgendwelche Meldungen hat. Wie sehr ist der Akku schon verschließen? Wear-Level zeigt z.B. auch HWinfo an.

So ist auch das Kabel in meinem Link beschrieben, zumindest steht 3D drauf. Schon interessant, steht sogar auf dem Mainboard (LVDS/ EDP), auch wenn der Steckertyp auf dem Mainboard zum LVDS Standard gehört. Da gehen einfach ein paar Kabel ab, die dann auf'n Stecker münden. Ebenfalls zu sehen im Link.