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Was? Wo hast du denn die Info her? Falls Quelle bekannt, schick mir mal bitte ein Link. Vor zwei Wochen bin ich wegen so einer ähnlichen Geschichte ordentlich auf der Nase gefallen und zwar bei dem Clevo N857EK1. Dieser hat 1x HDMI und 2x Mini-DP. Ein Kumpel, der dieses Notebook hat, konnte Fifa nicht ordnungsgemäß auf seinem Fernseher darstellen, weil er genau den HDMI Port dafür genommen hat (HDMI to HDMI). In der Nvidia Systemsteuerung sieht man auch welcher Anschlusstyp von CPU oder GPU angesteuert wird. Das ist nämlich von Notebook zu Notebook unterschiedlich. Und dort stand ganz klar 1x Mini-DP & 1x HDMI über Intel UHD Graphics 630 (CPU) und 1x Mini-DP über GTX 1050ti. Falls du es nicht glaubst, kann ich gerne ein Bild von der Nvidia Systemsteuerung des Clevo Notebooks besorgen. Über HDMI lief das Spiel also nur über die iGPU, was natürlich dann auch so aussah (Ruckler, Verzerrungen usw). Nachdem das passende Kabel (Mini-DP to HDMI) besorgt war, lief auch das Spiel vernünftig auf dem TV. Auch die Aussage, dass G-Sync nur unter HDMI möglich sei, ist nicht richtig. Ebenso auch diese OnBoard-Geschichte, weil das wie gesagt von Notebook- bzw. Mainboard-Layout abhängt. Du weißt schon, das der native Anschlusstyp der Grafikkarten Displayport ist und nicht HDMI. HDMI kommt nämlich mehr aus der Fernseher-Welt, das aber nur am Rande. In der Regel wirst du mit Displayport, egal klein oder normal, die wenigsten Probleme haben. Probleme mit G-Sync oder höhere fps-Zahlen hast du in der Regel mit einer DP to DP Verbindung nie. Jedenfalls ist das so meine Erfahrung und überwiegend auch das, was man so googeln kann. Auch gerade was Spieleperformance und Features wie G- oder Free-Sync betrifft. Deswegen lasse ich alle meine Geräte (PC & Notebooks) immer über DP ausgeben. Über HDMI kann ich das nicht bestätigten. Da ich es jetzt ganz genau wissen wollte, habe ich mir mal die Arbeit gemacht und alle Anschlusstypen am R5 und an meinem Gaming-Monitor ausprobiert. Hab ja alle Kabel hier: Schließt man das Kabel an den entsprechenden Anschluss an, taucht dieser dann auch in der Nvidia Systemsteuerung auf. Dort steht dann auch ob dieser Anschluss von der GPU unterstützt wird oder eben nicht. Es geht jetzt hier primär um die Ausgabe, nicht um ein Features wie G-Sync. So sieht das ganze dann aus: Ich denke, das sollte man auch beim Area51m schnell überprüfen können. Zum Vergleich noch mal ein Bild wie es im m15 R1 aussieht. Kein G-Sync Panel. Beide Anschlüsse werden über die GTX 1080 ausgegeben und wie schon eingangs erwähnt, bietet nur ein Kabeltyp auch die G-Sync Unterstützung an und zwar das Mini-DP auf DP Kabel. Der Grundsatz lautet:" HDMI für's Wohnzimmer, Displayport für's Zocken. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab ob man auf einem gescheiten Gaming-Monitor zocken will oder auf einem TV. Das ein Video-Out Signal, welches über USB-C und Thunderbolt übertragen wird, nur durch CPU unterstützt wird liegt auf der Hand, weil diese mit ihren Controllern über'n PCH (Intel HM370) laufen und dieser ist immer von Intel. Dementsprechend sind die Treiber von USB/ Chipsatz, Thunderbolt und Co. ebenfalls von Intel und diese Stellen solche Funktionen bereit. Letztendlich entscheidet das Mainboard-Layout welcher Anschluss über welchen Chip läuft. (Jetzt nur auf unsere Notebooks betrachtet.) Ich lasse die Zitate von dir erstmal so stehen, weil ich den Beitrag direkt nach deinem Post erstellt habe und während des Erstellens die Geschichte auf meinem R5 noch mal ausgetestet habe. Dementsprechend habe ich nicht gesehen, dass du deine Beiträge währenddessen mehrfach editiert hast. Wie gesagt, der optimale und gleichzeitig leistungsstärkste Anschluss an der Grafikkarte ist Displayport. Nicht umsonst haben die meisten Grakas davon so viele: (Kein G-Sync via HDMI. RTX 2080 von ZOTAC) (Doppelt so hohe Bandbreite über DP. Founders Edition) @Gamer_since_1989

Ich hatte dieses 300W Thema vor kurzen im NBRF diskutiert. Habe daraufhin dann auch eigene Messungen durchgeführt. In der ersten Messung hatte ich Cinebench R15 und zeitgleich MSI Furmark laufen gehabt. Mein Messgerät zeigt jede Sekunde einen Wert an, direkt ab Wand gemessen. Dabei war der Höchstwert bei 310W. Laut HWinfo wären zumindest 300W möglich, jedoch dieses gleichzeitig auf CPU und GPU zu erzeugen ist selbst mit synthetischen Stresstests gar nicht so einfach, weil die GPU ständig schwankt. Zumindest laut den MAX-Werten sind 300W Leistungsaufnahme definitiv möglich, wenn wahrscheinlich auch nur sehr kurzfristig. Das Höchste, was ich laut HWinfo an Strom gleichzeitig gezogen habe, waren knapp 291W. Mein Belkin-Messgerät hat aber immer seine üblichen 308W angezeigt. Deckt sich also nicht so ganz mit den 15-20% Verlustleistung des Netzteils, wenn man die Messwerte des Netzteils bewerten soll. Im 30-minütigen Test mit FC5 passen die Werte was die Verlustleistung angeht schon eher. Das Belkin-Messgeräte pendelte sich die meiste Zeit dabei auf ca. 280W ein. Der Durchschnittsverbrauch laut HWinfo lag bei 231W (+ paar Watt für System, Beleuchtung, Bildschirm, Lüfter, Lautsprecher usw). 280W - 15% = 238W. Ich vermute daher, dass die kurzzeitige Spitzenleistung des Netzteils möglich ist, diese aber wahrscheinlich im Netzteil (durch eine Speicherung des Stroms) vorgehalten wird. Die angesprochenen 390W aus der Steckdose zu ziehen halte ich daher eher für unrealistisch. Möglicherweise ist mein Messgerät dafür nicht genau/ schnell genug. Ausschließen will ich aber auch nichts und lasse mich daher jederzeit gerne eines besseren belehren.

Da ich sehr oft danach gefragt wurde, habe ich mich dazu entschlossen eine USB-Variante zu bauen. Ist jetzt auch nicht unbedingt schwerer als die Version für die Steckdose. Ein passendes Kabel musste ich mir aber trotzdem machen, weil das beiliegende USB-auf-Lüfterkabel von Noctua mir etwas zu kurz war. Man weiß ja nie welchen USB-Port man braucht und welchen man frei hat. Also habe ich mir gleich ein passendes Kabel gemacht. Als Lüfter kamen die Noctua NF-A8 5V PWM mit dem NA-FC1 PWM Controller zum Einsatz. Ich entschied mich für die Lüfter, weil diese für das kleinere 15" U3-Kühlergitter besser passen und weil sie die volle Fläche des Lüftungsgitters des m15 R1 abdecken. Außerdem ist der gesamte Verbrauch aller drei Lüfter inkl. dem PWM Controller nicht sonderlich hoch, zumindest auf USB-Verhältnisse gesehen. Hier kann man gut sehen, welchen Bereich die Lüfter kühlen sollen. Die Bodenplatte des m15 wurde dazu ein wenig "optimiert". Zu dem Thema werde ich mich aber noch mal gesondert äußern. Ein Paar Bilder vom Bau: Auf 100% verbrauchen die Lüfter inkl. Controller ca. 2,35 Watt. Ich habe es jetzt noch nicht nachgemessen, aber bei dem Notebook sollte jeder USB-Port mindestens 4,5W oder 7,5W maximale Ausgangsleistung ohne Probleme abkönnen. Der Thunderbolt-/ USB-C Port kann noch mehr Leistung ausgeben. Stromtechnisch sollten wir damit also keine Probleme bekommen. Praktisch an dem Kühler ist, dass er modular aufgebaut ist und man jedes Kabel nach seinen Bedürfnissen anpassen kann. Hat man eine Steckdose in der Nähe, könnte man das Kabel auch problemlos verlängern und die Lüfter über beispielsweise ein Handyladegerät betreiben. So bleiben alle USB-Ports des Notebooks frei. Mit einem passenden Adapter kann man auch den USB-C oder Thunderbolt-Anschluss nutzen. Und noch mal der Vergleich mit dem größeren Bruder: Ausführliche Tests folgen dann.... edit, ich alle Tests soweit durch. Folgende Werte kann man mit und ohne Kühler erwarten: Ich habe die Tests bei dem Kühler einmal mit dem großen U3-Kühler mit den NF-A12 Lüftern gemacht und einmal mit dem kleinen U3-Kühler und den kleineren NF-A8 Lüftern. Wollte wissen ob eine Differenz besteht und falls ja, wie groß sie ausfällt. Im Vergleich von Test Nr. 4 und Nr. 6 kann man eine leichte Differenz erkennen. Dies liegt aber nicht an den Lüftern selbst, sondern eher an der Konstruktion des kleineren U3-Kühlers. Die Lüfter sind hierbei sehr nah am Boden. Dadurch saugen sie weniger Luft an und kühlen auch weniger. Hebt man den Kühler hinten um 2cm an (erh. = erhöht), erhöht sich die Kühlleitung und die Temperaturwerte erreichen nah zu identische Werte wie mit dem großen U3-Kühler. Alle Tests mit dem kleineren U3-Kühler wurden über den USB-Port des m15 durchgeführt. Lief alles, wie zu erwarten, problemlos.

Vor wenigen Tagen hatte ich ein m15 R1 zum Repaste und Repad da. Also habe ich gleich mal ein paar Fotos gemacht und und einige Dinge notiert, die für ein Repaste/ Repad wichtig sind bzw. die man beachten und wissen sollte. Im Service-Manual steht, wie man es erwartet, natürlich nichts zu den Wärmeleitpads und auch nichts großartig zur Heatsink. Wie ist immer, falls ihr es selber macht, ist das ganze alles auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung/ Verantwortung und so weiter und sofort. Vielmehr dient der Thread als Hilfestellung und Wissenserweiterung. Detaillierte Informationen zu den Sicherheitsbestimmungen findet ihr im Service-Manual oder auf der Dell Homepage. So, nun zum Repaste. Zerlegen lässt sich das Notebook sehr einfach und schnell. Man löst die gezeigten Schrauben und hebelt den Deckel vorsichtig nach oben auf. Ich empfehle jedoch zum aufhebeln der Bodenplatte ein flacheres Tool zu nehmen. Die flachen dreieckigen Plastikdinger aus dem iFixit-Toolset eignen sich grundsätzlich für diese Arbeiten wunderbar. Man geht damit einmal die gesamte Kante ab und schon geht der Deckel fast von alleine ab. Wie immer dann als erstes den Akku vom System lösen. Dabei empfehle ich (selbstverständlich etwas nicht-leitendes) zwischen Stecker und Anschluss zu packen, weil der Stecker durch seine Form und den kurzen Kabeln sich auf den Anschluss zurück biegt. Nicht das er sich über die Zeit soweit zurück biegt, dass sich wieder ein Kontakt zum Akku bildet. Ich habe Isolierband zwischen gepackt. Anschließend kann man die die Heatsink ausbauen. An der Stelle eine wichtige Anmerkung: Alle Arbeiten, die "platinennah" gemacht werden müssen, wie in diesem Fall das Lösen der Stecker, immer versuchen mit Plastikwerkzeug zu machen. Bei einer Metallpinzette kann man schnell mal abrutschen und auf dem PCB landen. Hat man die Heatsink ab, sieht das ganze erstmal so aus: Und wie nicht anders zu erwarten, haben auch hier mal wieder Wärmeleitpads gefehlt ?. An den Markierungen kann man gut sehen, wo welche sein sollten. Nicht nur das Wärmeleitpads gefehlt haben, leider sind alle vorhandenen Wärmeleitpads ausnahmslos angeklebt und lassen sich wirklich sehr schwer lösen. Nicht die Wärmeleitpads an sich, aber der Kleber ist äußerst hartnackig. Dieser ging nur Nitroverdünnung ab. Ein weiteres Problem der Wärmeleitpads ist die Ausrichtung der Heatsink. Alle Verschraubungen haben einen festen Endpunkt. Der Anpressdruck wird über Federn zwischen Schraubenkopf und Gewinde ausgeübt. Dieser, ich nenn's mal "nicht optimale" Anpressdruck und der Übergang vom Alublock auf die Heatpipes sorgt dafür, dass nicht alle Komponenten optimal durch die Wärmeleitpads gekühlt werden. Gut zu sehen an den alten Abdrücken. Hier kann man gut sehen, dass die Hälfte der Induktoren keinen wirklichen Kontakt zur Heatsink hatte. So sieht die Heatsink dann aus, wenn alle Pads inkl. Kleber entfernt ist. In meinem Fall war eine GTX 1060 mit 6GB VRAM verbaut. Auf Grund dessen fehlen zwei VRAM-Chips auf dem Board. Deswegen habe ich die Heatsink an dieser Stelle mit Kaptonband isoliert. Vorher waren dort Wärmeleitpads (die ebenfalls nicht leiten) angeklebt. Sicherlich nicht unbedingt notwendig dieser Schritt, aber wenn man schon eh dabei ist, warum auch nicht. Der kniffeligste Teil ist wie immer das Anbringen der richtigen Wärmeleitpads, vor allem dann, wenn die Heatsink auf Federn hängt. Ich habe dazu mal Bild mit den passenden Maßen fertig gemacht. Wie man sehen kann, habe ich an einigen Stellen das halbflüssige K5-Pro Wärmeleitzeug genommen, weil man entweder sehr dünne Pads an der Stelle braucht oder die Heatsink derart schief auf den Federn hängt, dass man Wärmeleitpads nur sehr schwer danach ausrichten kann. Ich habe die Maße mehrfach geprüft und sie passen 100%ig. Dennoch hatte ich relativ hohe Temperaturunterschiede auf der CPU (Wärmeleitpaste NT-H2). Sowohl vor als auch nach dem Repaste. Erst hatte ich das 1,5mm dicke Wärmeleitpad bei der CPU unter Verdacht und habe es ebenfalls gegen K5-Pro getauscht, so das bei der CPU nur K5-Pro ist. Durch die halbflüssige Konsistenz passt es sich der Heatsink optimal an. Somit ist ausgeschlossen, dass irgendein Wärmeleitpad die Ausrichtung der der Heatsink beeinflussen konnte. Doch selbst danach waren die Temp-Unterschiede immer noch genau so da. Mit UV sieht's schon etwas besser aus. Wie schon an den teils ungleichmäßigen Abdrücken auf den alten Wärmeleitpads kann es an der Heatsink selber bzw. deren Verschraubungen/ Federn liegen. Leider hat sich Dell auch hier wieder für eine 3-Punkt Fixierung entschieden, wie schon damals beim R4/ R5, nur diesmal halt auf der GPU-Seite. Daher vermute ich, dass die 3-Punkt GPU-Seite die CPU-Seite etwas ungleichmäßig zu einer Seite drückt/ zieht. Als weiteren Grund könnte das ungleichmäßige Heatpipe-Design über der CPU einen Einfluss haben. Schwer zu sagen. Sicherlich könnte man das austesten und weitestgehend eingrenzen (oder man nimmt LM), aber das kostet sehr viel Zeit und Nerven und am Ende ist die CPU dann auch nicht schneller. Wäre das Notebook in der Max-Ausstattung mit i9 usw, hätte ich mich mit dem Problem noch ein wenig mehr befasst. Da aber eher der mobile Einsatzzweck geplant ist, standen die kosmetischen Zahlen nicht ganz im Fokus, sondern eher das Endergebnis. Getestet wurde dann noch mal mit FarCry 5. Höchsttakt wird konstant über eine halbe Stunde auf allen Kernen gehalten und die Temperaturen schauen soweit auch nicht kritisch aus.

Nein, eigentlich nicht und ich konnte dieses Phänomen auch bei all meinen Alienware-Notebooks beobachten. Meistens wenn ich mit dem Notebook einige Stunden gespielt habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, dient es zum Schutz/ Haltbarkeit des Akkus, weil dieser bei 75 - 85% nicht so schnell altert wie bei 100%. Sobald man über einen längeren Zeitraum eine gewisse Last erzeugt, entlädt das System den Akku auch zu einem gewissen Teil. So bleibt der Akku in Benutzung und hält länger. Ich hatte auch schon seltene Fälle wo der Akku, meist nach einer sehr langen Gaming-Sessions, sogar unter 50% gesunken war.

Wenn man das vernünftig bewerten soll, geht da leider gar nichts schnell ? Wie gesagt, welche Tools du nimmst, bleibt letztendlich dir überlassen. Der eine empfiehlt dir das, der andere dies. Musst halt gucken womit du am besten klar kommst. Außerdem weiß ich nicht was du wirklich gescheites auslesen sollst, wenn schon sowieso klar ist, dass das Teil drosseln wird, weil das Notebook ins Temperaturlimit laufen wird. Zu HWinfo, du lädst dir das Programm von der HP runter. Nimmst den Installer unter Local U.S. Dann startest du das Programm, klickst die paar Meldungen weg und nimmst Sensors only --> Run. Wenn du dann unten auf den Pfeil klickst, sieht du alle Werte im Überblick. Das ist anfangs sehr viel und sehr übersichtlich, du kannst aber per Rechtsklick und "Hide" viele Werte ausblenden. Ich habe dir mal ein paar wichtige Bereiche markiert. Core-Ratio ist der Multi, also BCLK (99,8 MHz) x Multi 47x = 4.698 MHz Kerntakt. Aufgerundet 4,7 GHz dann. Solange das System sich wohlfühlt und was zu tun hat, wird das Notebook seinen Takt dort halten. Wird die CPU zu warm oder übertaktet man soweit, dass das VRM (Erklärung) nicht mehr kann oder man ans PL stößt, fällt der Multi auf bis zu 8x (800 Mhz). Wenn du einen Stresstest machst, wird das sehr wahrscheinlich passieren und ist völlig normal. Die CPU kann nicht halb kaputt sein. Entweder ganz oder gar nicht. Fällt der Takt immer auf die 800 MHz kann das verschiedene Gründe haben. Energieverwaltungseinstellungen, Intels Speedshift/ Speedstep Einstellungen oder schlechte VRM Kühlung oder halt die oben genannten Gründe. Wie gesagt, allein dieses Thema kann man extrem ausweiten. Merk dir nur: Wenn die CPU erstmal läuft, kann man davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Wie man das ganze dann optimiert, kann man dann besprechen wenn du das Notebook besitzt. Der R4 mit dem 7820HK wird irgendwo bei 3,9 - 3,7, GHz im Nicht-OC Modus takten (Boost) (glaub ich). Guck einfach ob er bei Maximum irgendwo an diese Werte kommt. Anhand der Powerlimits kannst du sehen in welchem Leistungsmodus sich das Notebook befindet. Ist OC aktiviert, steht dort PL1: 92,00 Watt und PL2: 92,00 Watt. Ist das Notebook nicht im OC-Modus steht dort glaube ich PL1: 60,00 Watt und PL2: 92,00 Watt. Diese Einstellungen haben auch ein bisschen damit was zu tun, wie viel Gas die CPU gibt, sofern die Temps im Normbereich bleiben. Oben siehst du dann noch die Lüfter und ganz unten den Akku mit dem Wear-Level. Ich denke, da wird irgendwas zwischen 5 - 20% stehen. Desto höher das Wear-Level, desto mehr ist vom Akku "unbrauchbar". Der altert halt, das ist normal. Ist ja beim Handy nicht anders. Oben siehst du noch die GPU. Wenn du den Stresstest anmachst, sollte GPU Power irgendwo auf 115 - 180W ansteigen. Schwierig jetzt zu sagen wie viel die GPU letztendlich macht, wenn man die Parameter des Systems nicht. Jedenfalls sollte der Verbrauch hochgehen sobald du den Render-Test anmachst. Zum GPU-Test. Ich empfehle für die schnelle Prüfung der GPU das Programm GPU-Z. Du startest das Programm, wählst die richtige Grafikkarte aus und drückst auf das ?. Dann kommt ein Fenster und ein Button mit "Render-Test Starten". Je nach System könnte eine Meldung noch kommen, dass DirectX-Daten runtergeladen werden müssen damit der Render-Test funktioniert. Solange der Test läuft und die Grafikkarte arbeitet sollte der Bildschirm nicht flimmern oder flackern. Flimmert er, könnte es möglicherweise auf einen Hardwaredefekt hindeuten, muss aber nicht. Das was wirklich wichtig ist, hat Captn.Ko schon bereits gesagt. Eine kurze Sicht- und Hörprobe und gucken ob die Komponenten (MSinfo, Systeminfo, Gerätemanager), die angeboten werden, auch tatsächlich eingebaut und verkauft werden. Zwischen einem 7700HQ und einem 7820HK ist schon ein deutlicher Preisunterschied. Sollten Lautsprecher oder Lüfter Probleme machen, habe ich alternativ noch eine nagelneue R4 GTX 1080 Heatsink da. Die Lautsprecher kosten nicht wirklich viel. Was ich immer überprüfe sind die Anschlüsse, speziell der Powerjack und die USB-Ports. Hin und wieder habe ich Notebooks da, wo diese ziemlich ausgenudelt sind, weil die Besitzer beispielsweise den Anschluss des Powerkabels nicht entlasten. Aber auch das lässt sich für paar Euros beheben. Bei USB kommt's drauf an.

Ja etwas, 3-4°C Unterschied am Ende vielleicht. Die Noctua A12 Lüfter sind so ziemlich die besten Lüfter auf dem Markt, leider auch mit 30€ pro Stück nicht gerade günstig. Es kommt halt drauf an welche Ansprüche du hast. Ich strebe immer das bestmögliche Ergebnis an, daher will ich auch die bestmögliche Kühlleistung erzielen. Wenn du ein gesundes Preis-/ Leistungsverhältnis willst nimmst du halt die Lüfter der Redux-Line oder BeQuiet PureWings2 oder evtl ganz andere. Steht alles im Verkaufs-Thread. Ja, das kann man vielleicht positiv sehen, aber der größte Pfuscher in der Sache ist leider immernoch der Hersteller. Ich habe unzählige Fotos (auch schon mehrfach hier im Forum gepostet), wo Wärmeleitpads oder Schrauben fehlten, teilweise falsch montierte Halteklammern, falsch verlegte Kabel, abgebrochene Klipse, die originale WLP ist auch nicht sonderlich toll usw. Erwarte also nicht, weil das Gerät noch nicht offen war, dass dort alles wunderbar aussieht. Das kann man wohl machen, ich habe es mal gemacht, mal nicht. Das ist nur wirklich wichtig wenn das Gerät noch Garantie oder Premium-Service besitzt oder wenn du mit Dell Kontakt aufnimmst um beispielsweise Ersatzteile (wie Akku) zu bestellen. Dann werden Sie deine Daten unter der Service-Tag-Nr finden, aber es geht auch ohne. Habe die Woche mit Dell wegen einem Gerät Kontakt (Ersatzteilkostenanfrage) gehabt, war auch kein Problem. Eigentumsübertragung. Man könnte auch einfach den integrierten ePSA-Test machen. Einfach beim booten F12 drücken und den Test ausführen. Also wenn man schon sowieso Steam installiert, könnte man auch gleich ein aktuelles Spiel installieren und paar Stunden zocken ? Ich finde es bisschen übertrieben bzw. zu umständlich. Ich würde einfach Prime95 oder Cincebench R20 paar mal im Loop laufen lassen, MSI Kombuster dazu oder von GPU-Z den Rendertest, 10 Minuten laufen lassen und das war's. Die OC-Level würde ich gar nicht großartig durchgehen. Unter Last wird das Notebook im Stock-Zustand, flach auf dem Tisch eh drosseln wie Sau. @Nolimits1337, schon mal mit Hwinfo und den anderen Tools bisschen rumgespielt? Weißt du auf welche Werte du achten musst? Gerade HWinfo, weil aus Erfahrung (speziell im NBRF) mir bekannt ist, dass nicht jeder die Daten in Hwinfo richtig interpretieren kann.

Hast du eine HDD zufällig verbaut?

So, mein alter R4 war mal heute zur Durchsicht und Reinigung hier. Eigentlich hatte ich vor mal einen Blick unter die Heatsink zu werfen, aber angesichts der (InGame-) Temperaturen ist das nicht notwendig gewesen. Sind fast noch wie am ersten Tag und das mit über 2 Jahren alten LM. @Nolimits1337, ich habe mal ein paar Benchmarks mit FarCry 5 gemacht. Das System ist mit nem i7-7820HK und einer GTX 1070 ausgestattet und dementsprechend als 240W Version ausgelegt. Mit einer GTX 1080 hat das Notebook das 330W Netzteil (und BIOS). Ich kenne jetzt von der GTX 1070 nicht das Powerlimit, aber über 135W wollte sie im Spiel nicht. Beim R5 mit der GTX 1080 kannst bis 200W hoch gehen. Ich glaube, dass das auch beim R4 geht. Das ist leistungstechnisch schon ein gewaltiger Unterschied. Getestet wurde 25 Minuten mit Apex bei 4,1 GHz mit -100mV. GPU mit Stock-Settings. Das ganze auf meinem U3-Kühler (Noctua A12-Fans). Ok, 35W im AVG ist jetzt nicht sonderlich viel. Trotzdem, dafür das die Lüfter nicht auf 100% drehen, bleibt selbst die GPU sehr kühl. Als nächstes habe ich FarCry 5 (Ultra) getestet bei 4,2 GHz und -60mV und GPU undervoltet bei 1.800 Mhz @ 900mV, ebenfalls auf meinem U3-Kühler. Aus Zeitgründen konnte ich nicht all zu lange testen, aber die Tendenz sollte klar zu erkennen sein. Das ist alles noch sehr weit weg vom Thermal Throttle. Dementsprechend hätte ein Repaste nicht wirklich Sinn gemacht. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass mein alter R4 die stärkere GTX 1080 Heatsink inkl. Heatsink-Mod drin hat und mit dem U3-Kühler betrieben wird/ wurde. Deshalb nicht mit Out of the box Temperaturen vergleichbar. Zusätzlich habe ich noch den FarCry Benchmark paar mal unter verschiedenen Einstellungen durchlaufen lassen. Leider konnte ich ab 4,2 GHz nicht wirklich viel mehr Frames rauskriegen. Die GTX 1070 kann halt nicht mehr als 130W und limitiert das ganze dann. Mit ner GTX 1080 und der 330W Version wirst du noch ne ganze Ecke mehr rauskriegen. So sehen die Daten mit ner GTX 1070 und der 240W Version aus: Mit passendem Fein-Tuning würde sicherlich noch ein wenig mehr gehen, aber wie gesagt, aus Zeitgründen konnte ich nicht so viel austesten.

Dann alles deinstallieren. Also Treiber und alle Nividia Sachen. Dann das Control Panel installieren und anschließend den Treiber.

Dann musst du dein Setting ggfs ändern. Wenn dein System dauerhaft 90 FPS schafft, warum nicht? Sonst von Ultra auf Hoch stellen. Dann gehen die FPS auch hoch. Bei meinem R5 sehen die Werte in FarCry 5 eigentlich ganz annehmbar aus: Ich denke beim R4 werden sie nicht viel schlechter aussehen.

Wirst du aber kennen.

Nein. Dann hätte ich es auch geschrieben. MS-Store --> Suchbegriff: "Nivida Control Panel" --> Button "herunterladen"

Installiere mal das Nvidia Control Panel neu. Ich hatte letztens ein Lappy da, wo der Bildschirm immer wieder am flackern war. Hinzu kamen auch hin und wieder auch Bluescreens. Hatte schon die Hardware im Verdacht und mich schon echt doof gesucht. Letztendlich nach Neuinstallation (aus dem MS-Store) war alles wieder gut.

Nein. Ließ dir mal die letzten 2-3 Seiten durch. Repaste R4 Mir ist das eigentlich egal. Manche wollen das gerne sehen damit sie es für's nächste Mal wissen oder einfach aus Interesse. Anderen ist das eher egal, die wollen einfach den Laptop aufklappen und sorgenfrei ohne lästiger Ruckler zocken. Wenn du immer noch mit so einem schwachen Teil unterwegs bist, wird dein Upgrade auf den R4 schon eine ganz andere Liga sein. Nicht umsonst wird das Notebook mit dem 330W Netzteil (ausstattungsabhängig) ausgeliefert. @captn.ko, ich habe immer wieder verschiedene Notebooks (Clevo, XPS, MSI, Acer, etc) zuhause und teste sie auch öfters. Irgendwann sieht man schon anhand des Netzteils was man für ne Leistung erwarten kann. Ob jetzt ein 7700HQ oder ein 8750H oder 9750H (Vergleich). So groß ist der Unterschied nicht und letztendlich entscheidet sich die maximal Leistung nach den Powerlimits des Notebooks. Da kannst du auch nen 9750H + 1660Ti haben, aber mit'm 90W Netzteil reißt du jetzt auch keine Benchmark-Rekorde. 8. Gen Intel CPU + GTX 1070/ 1080 wird für den Preis so gut wie nicht möglich sein. Von daher finde ich das Angebot mit dem 7820HK ziemlich gut.

Je nach dem wo du aus Niedersachsen kommst, hast du es möglicherweise nicht wirklich weit zu mir. Je nach User kommt derjenige entweder persönlich mit dem Notebook vorbei oder schickt es per Post. Und genau deswegen baue ich immer einen Auslaufschutz mit rein. Mein Kollege (der mit dem R4) transportiert sein Notebook berufsbedingt mindestens 2-3 mal die Woche, teilweise sogar noch öfter und das Notebook läuft nach wie vor super. Ich kann dich schon verstehen, ich war damals auch nicht anders zur LM eingestellt. Hab zu der "Gefährlichkeit" mal einen Thread (Zerstört LM meine Heatsink?) erstellt. Je nach Notebook setze ich auch nicht immer LM ein. Das kommt mehr oder weniger auf das Notebook und die Ausstattung an. Bei normalen Notebooks reicht gute WLP und UV. Auch beim R4 kannst du mit guter WLP, nem gescheiten Kühler und UV sehr gute Temperaturen erreichen, aber die Temps von LM wirst du nicht dran kommen. edit, Captn.Ko warst beim schreiben etwas schneller. Das ist natürlich sicher ein Argument. Schaue ich mir aber die Auslastung der CPU während des Spielens an, sehe ich da noch nicht großartig das Problem und auch ehrlich gesagt auch nicht in den nächsten 2-3 Jahren. Teilweise wird immer noch mit nem M17x R4 gezockt. Vergleiche ich die Leistung des R4's mit aktuellen 0815 Gaming-Notebooks, würde ich die Leistung immer noch als sehr gut einstufen. Wie gesagt, mein Kollege mit dem R4 spielt damit nur aktuelle Titel (PUBG, Apex, FC5, Division 2, AC Odys). OC und benchen ebenfalls ?

Noch nicht, aber nächster Lappy (m15 R1) liegt schon auf der Werkbank. Warte noch Teile und muss noch einige Tests durchführen.

Ich finde den Preis mehr als fair für die Ausstattung. Mein alter R4 (7820HK + GTX 1070) ist bei meinem Arbeitskollegen im täglichen "Zocker-Einsatz" und er spielt überwiegend nur aktuelle Titel und das ohne Probleme. Gut, fairerweise muss man aber auch sagen, dass ich ihn ein wenig optimiert habe und das er mit LM läuft. Aus meiner Sicht kannst du mit dem Gerät noch lange Spaß haben, aber Repaste + Repad sollte definitiv gemacht werden. Wenn du gerne noch ein wenig kostenlose Extra-Leistung in Anspruch nehmen möchtest, wäre ein Notebook-Kühler sicher nicht verkehrt. Ausführliche Tests zu den besagten Themen habe ich hier erläutert. Aktuelle Notebooks mit Top Ausstattung sind was Gaming angeht kaum schneller. Vergleiche ich mein R5 (8950HK, GTX 1080) mit einem M17 R1 (8750H + RTX 2080 Max-Q), ist mein R5 immer noch schneller. Soviel zum Thema Max-Q.... Der R4 in der max Ausstattung ist da nicht so viel langsamer. Zum spielen hast auf jeden Fall Leistung satt. Wichtig ist halt die Kühlung, sonst verderben Lags und Freezes dir das Spielvergnügen. QHD Panel finde ich persönlich als Gaming-Panel am besten. Bietet etwas höhere Auflösung (Pixeldichte), aber nicht so hoch wie 4K, wo dir die Frames in den Keller gehen. Und natürlich 120Hz. Ich war mit meinem R4 Top zufrieden, wenn auch erst nach dem Umbau.

Wahrscheinlich haben wir alle die gleichen Channels abonniert. ? Dave2D, LLT, GamersNexus, Hardware unboxed, Unbox therapy usw sind ja die typischen Tech-Channels.

Vor einigen Wochen habe ich die "Anfrage" bekommen, ob ich das oben genannte Gerät repasten, repadden, modden/ umzubauen würde, damit es möglichst lange die bestmögliche Leistung erzielt. Da man dieses Notebook relativ günstig bekommt (neu 500 - 600 € ebay KA), war ich natürlich schon neugierig was man bei dem Preis für eine Leistung erwarten kann. Bei dem Gerät handelt sich um ein Clevo N857EK1 15"-Notebook, gebrandet ist es aber als Bluechip NB5800. Ist bei Clevo aber nicht unüblich das sie die Geräte für andere Firmen branden. So wird das Notebook ausgeliefert: Es ist natürlich ein Plastikbomber und das will ich auch gar nicht verschweigen, aber 500€ für i7-8750H + 1050Ti + 8GB RAM @ 2.666 MHz + 256GB m.2 SSD ist natürlich schon verlockend. Daher hat es mich brennend interessiert, was man aus dem Teil rausholen kann. Noch ein paar Infos zum Notebook. Das beiliegende Netzteil liefert 120W. Das Control Center ist...ok, aber das war's auch schon. Gut, AWCC kann sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckern. Das zickt auch immer mal wieder mal. Ansonsten ist das Notebook von der Verarbeitung ok, das was man halt in dem Preissegment erwartet. Das Powerlimit der CPU liegt bei allen Einstellungen bei PL1: 45W/ PL2: 78W Pro: Viele USB-Ports, kein festgelöteter RAM, kein gedrehtes Mobo, relativ leicht, SIM-Karten Slot + LTE/ UMTS-Modul Slot inkl. Antennen vorbereitet, RAM bis 32GB erweiterbar, 2,5" SATA Anschluss inkl. Halterahmen, HM370 Chipsatz, Card-Reader, Ersatzteile günstig, Preis-/ Leistung unschlagbar. Contra: Viel Plastik, Kühlleistung mittelmäßig*, Tastaturfeedback etwas lasch, 120W Netzteil zu schwach dimensioniert*, keine Ports hinten, nur 60 Hz FHD ohne G-Sync, Treiber-Support über Clevo naja. Natürlich kann man so ein Notebook von der Haptik und Optik nicht mit einem Alienware Notebook vergleichen, aber da zahlt man auch das 3-fache für die selbe Leistung. * wahrscheinlich ist die Kühlleistung und das Netzteil auf die "normale" Gesamtleistung des Notebooks abgestimmt. Durch das modden konnte ich deutlich mehr Leistung rausholen, wodurch dann einige Komponenten an ihre Grenzen gekommen sind, dazu aber gleich im Detail mehr. Schauen wir uns zunächst das Notebook unter der Haube an. Was natürlich direkt auffällt ist, dass das VRM, sowohl von CPU komplett und GPU teilweise überhaupt nicht gekühlt wird. Das haben auch die Tests gezeigt. Die CPU ist immer wieder mal auf die 800 MHz gefallen. Das ist immer ein guter Indikator, dass das VRM wie MOSFETs oder die Induktor thermal an ihre Grenzen stoßen und drosseln. Deshalb sieht man bei "Gaming"-Notebooks oft eine teilweise Kühlung des VRM (Stichwort Wärmeleitpads). Interessant ist auch, dass die Lüfter sich an den äußeren Rändern des Notebooks befinden, aber der einzige Lufteinlass hierfür nur in der Mitte da ist. Wahrscheinlich versucht man durch die angesaugte Frischluft in der Mitte das VRM mit zu kühlen. Sicherlich geht das, aber effektiv ist das nicht. Gerade wenn die angesaugte Luft auch etwas wärmer ist. Zum Umbau. Schön war an dem Clevo, dass ich verhältnismäßig sehr viel Platz hatte. Dadurch konnte ich auf so ziemlich jede Komponente der Stromversorgung einen Kühlkörper montieren. Erstaunlicherweise meist auch immer den 6mm Kühlkörper anstatt die flachen 3mm. Wärmeleitpads wurden gegen Artic Pads getauscht. WLP habe ich die Noctua NT-H2 genommen. Plus diverse kleine Verbesserungen. Hier mal einige Bilder vom Umbau: Das Backcover wurde neu für um die 20€ bestellt. Das Originale bleibt original. Nach dem ganzen Umbau habe ich angefangen diverse Tests und Benchmarks laufen zu lassen. Das Netzteil habe ich sicherheitshalber immer mit gemessen. Dabei ist mir aufgefallen das mein Messgerät nach dem Umbau bis 140W angezeigt hat. So wurde beispielsweise bei Cinebench der Boost solange gehalten bis das Netzteil schlapp machte und auf 92W Ausgangsleistung die CPU weiter versorgte. Durch Transformation 230~ auf 19,5= hat man 12-20% Verlustleistung usw. Jedenfalls wollte die CPU schon länger, aber das Netzteil leider nicht. Also habe ich probeweise ein 180W Netzteil angeschlossen und ausnahmslos in jedem Benchmark mehr Punkte erreicht. Schon interessant.... Folgende Leistung kann man von dem Notebook nach der Optimierung erwarten: Alle Tests wurden nach dem Repaste/ Umbau gemacht. Stock-Setting bezieht sich einfach nur auf kein UV und kein GPU OC. Neue WLP + Mods usw. ist mit einbegriffen. Der U3-Kühler bringt bei der kleinen Öffnung in der Mitte nur begrenzt was, aber immerhin ein bisschen. Untervolt der CPU war auf -140mV. GPU OC war +195 Takt & + 1.000 Mem (wahrscheinlich nur mit passender Kühlung/ Mod möglich). FarCry 5 Benchmark. Mal mit und mal ohne HD-Texturen:

Ja kann man. Die Mainboards haben eine neue Revision und das Bios begrenzt ein wenig die Leistung der RTX 2080. Seit diesen beiden Maßnahmen ließt man eher selten was über abgerauchte A51m's.

Das habe ich heute auch beim m15 R1 gemacht. Weiß einer wofür die "DELLSUPPORT"-Partition da ist?

Hi, sicher das du nicht den m15 R1/R2 meinst? Für den alten 15" R1/ R2 gab es doch nie ein Factory Win10 Image.

Ich hatte gestern Nacht noch überlegt ob ich's posten soll, aber anscheinend warst du etwas schneller.

Leider nicht und höchstwahrscheinlich wird dieser beim Area51m auch niemals kommen, zumindest bei den aktuellen Revisionen. Im NBRF hatte ein User dazu ein Bild mit einer Unterhaltung auf Twitter gepostet. Dort hat ein Besitzer das versprochene XMP angesprochen bzw. danach gefragt. In der Antwort stand irgendwas von "technisch nicht möglich" und das damit nicht mehr zu rechnen sei. Würde gerne den Link zu dem Kommentar posten, aber 1.578 Seiten durchschauen ist mir jetzt zu aufwendig.