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Ok, alles klar. Kein Problem.

Deine Konstruktion ist halt sehr speziell. Wenn ich auf so einem Teil zocken würde, hätte ich wahrscheinlich die Bodenplatte vergrößert oder an die Kanten L-Profilleisten dran gehauen. So hast du zumindest mehr Sicherheit, was das wegrutschen oder gar runterfallen angeht. Guck mal im aller ersten Beitrag. Nummer 5. Drehregler. Wo man ihn am Ende einbaut, bleibt einem selbst überlassen. Man könnte ihn genau so wie den originalen U3-Regler an der Seite montieren. Ich persönlich mag das aber nicht so, weil ich an den Seiten nur meine Ports und Kabel haben möchte. Deswegen habe ich User @K54 gebeten 1-2 Fotos vom Boden hochzuladen. Leider bekam ich bisher keine Antwort. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne Fotos von unten hochladen (oder auch gerne jede andere). Wenn der Area 51m die Gummifüße wie der R4/ R5 an der Stelle hat, wird nur ein Fuß nicht aufliegen und das ist nicht schlimm. Viele bocken ihren Alien an den Ecken auf, dann liegt der mittige Fuß auch in der Luft. Man kann auch den U3-Kühler auch nur mit 2 Lüfter bauen oder die Lüfter anders auf dem Gitter positionieren, bevor man die Löcher aussägt.

@ all, Danke für's Feedback. Mittlerweile gibt's auch eine kleine Veränderung. Die Heatsink sieht im Großen und Ganzen noch unversehrt aus, jedoch scheint sich was auf der Lüfterabdeckung zu tun. Tag 1 Tag 2 Tag 3 und ich hatte schon Angst, dass nicht passiert^^. Schon interessant zu sehen, wie nach recht kurzer Zeit sich die ersten Reaktionen zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den Haltearm auch erwischen wird. Noch zeigt er keine Anzeichen, aber er ist, wie die Lüfterabdeckung, ebenfalls magnetisch.

Von weißt du das so genau? Hier beide U3-Pads direkt im Vergleich. Beide exakt gleich groß. Der andere (neuere) ist in jeder Hinsicht besser, dickeres Material, größere Gummifüße, etc. Glaub mir einfach. Jaein, weil nicht weiß in welchen Bereich er regelt und ob größere Lüfter nicht zu viel für ihn sind. Einen verschmorten Regler am Ende willst du ja auch nicht haben. Ursprünglich wurde der U3-Regler/ Lüfter für eine Gesamtlast (dauerhaft) von 4,5W gebaut. Fängt man jetzt an den Verbrauch zu erhöhen, kann man nicht einfach die alte Elektronik weiter verwenden. Das muss man alles ausmessen und testen. Und wie oben schon gesagt, dauert das. Was genau ist dann stabiler? Bei meinem R2 (und bei dem R4 damals) geht auch alles nach hinten weg. Normalerweise gibt es für fast alles einen passenden Adapter. In deinem Fall ist dein gesuchter Adapter wahrscheinlich dieser_1 oder dieser_2 hier.

Den habe auch zuhause liegen. Ich würde den aus mehreren Gründen nicht nehmen, Zum einen ist er vom Material dünner. Dann ist hinten fast gar kein Material vorhanden um Drehschalter und Kabel vernünftig einzubauen und er schon ohne das ich was aussäge sehr wabbelig. Hinzu kommt, dass er weniger Fläche mit den Löcher hat, was das einbauen und aussägen erschwert. Wer weiß ob er dann überhaupt noch hält. Klar kann man das ganze am Ende verstärken und und und, ist aber nicht zielführend und alles nur Notlösungen. Thunderbolt und USB-C sind vom Anschlusstyp gleich. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht was du genau willst bzw. wie du dir da vorstellst. Ok, das Teil über den USB/ TB- Port betreiben ist soweit nachvollziehbar. Wozu einen zusätzlichen Kippschalter, wenn dieser bereits integriert ist? Dieser trennt den Strom genau wie ein Kippschalter. Du erwähntest anfangs, dass das TB-Kabel nach oben abgewinkelt sein muss, schickst aber im Link eins, was nach rechts abgewinkelt ist. Du musst einfach genauer sagen, wie du dir das vorstellst, von mir aus auch gerne mit Fotos. Dann ist noch die Frage ob du noch deinen USB Hub weiter benutzen willst. Denn dann müsste ich eh wieder über USB Typ A gehen und wie viel der Hub max. letztendlich ausgeben kann, weiß ich auch nicht. Meine Idee ist, den U3-Kühler soweit umzubauen, dass am Ende ein USB-Typ A (männlich), anstatt eines Stromkabel zu sehen ist. Dann kannst du den Kühler in jeden USB Anschluss stecken oder mit dem Adapterkabel in den USB-C/ TB-Port. Also in jeden Port am Notebook, vorausgesetzt er läuft mit der Anlaufspannung.

Der ist im Drehregler integriert. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher wie das aussehen soll, aber mit so 'nem Kabel (7 €) kannst ihn dahin biegen, wo du es für sinnvoll erachtest. Den Drehregler runter zu drehen geht wahrscheinlich schneller als einen Kippschalter zu betätigen, aber generell kann man überall einen Kippschalter einbauen. Die kleinen Micro-Schalter, die ich dir damals gepostet habe, finden überall Platz. Kannst aber auch einen fetten NOT-AUS Schalter bekommen. ?

Jeder, der sein Notebook mit LM repastet hat, wird vielleicht schon mal über die Frage nachgedacht haben. Der Heatspreader, der direkt über'n DIE sitzt, ist aus Kupfer. Dem wird nicht viel passieren, aber wie sieht es aus, wenn das LM ausläuft und auf den Alublock trifft? Schließlich sitzt der Kühlkörper, im eingebauten Zustand, kopfüber und wenn das LM auslaufen würde, dann erstmal über das Aluminium. Bekanntlich sind LM und Alu nicht die besten Freunde (Video). Triff LM direkt auf Alu, entsteht über die Zeit eine chemische Reaktion und das LM "frisst" sich durch das Metall. Ist das Aluminium vernickelt/ versiegelt, sollte man keine Probleme bekommen. Um dem ganzen auf den Grund zu gehen, habe ich mir gedacht, dass ich zwei meiner Heatsink für diesen Test opfere. Die eine Heatsink kommt aus dem R4 (GTX 1070 Version) und die andere aus 'nem R3. So sehen die beiden aus: Ich habe die beiden Kühlkörper mit dem Magneten abgetastet. Beim R3 Kühlkörper sind Schrauben und Lüfterabdeckungen magnetisch. Beim R4 Kühlkörper sind ebenfalls die Lüfterabdeckungen magnetisch, sowie die Befestigungsarme. Heatpipes, Alublock, Nieten und Heatspreder (Kupferplatte) sind nicht magnetisch. So konnte ich schon mal prüfen, wie viele verschiedene Metalle überhaupt auf der Heatsink verbaut sind und wie das LM auf die verschiedenen Materialien reagiert. Zum Vergleich habe ich hier eine Heatsink aus dem R4, die schon länger mit LM unterwegs war. Wie lange genau, muss @espresso uns verraten. Auf den Bildern sieht es nur schlimmer aus, als es ist. Der Heatspreader hat sich zwar verfärbt, aber kühlungstechnisch hat es keine negativen Auswirkungen. Getestet habe ich mit TG Conductonaut. Hinzu kam noch TG Kryounaut, Nocuta NT-H1, Billig-WLP von ebay und paar Kühlkörper. Im Test habe ich versucht, so viele Möglichkeiten und Variationen wie möglich abzudecken. Im nächsten Bild habe ich versucht über dem Heatspreader und dem Alublock das LM aufzutragen. Auf dem Kupfer blieb das LM recht schnell kleben und ließ sich gut verteilen, aber auf dem Alu wollte es einfach nicht haften. Ich habe locker 5-6 Minuten versucht das LM auf's Alu aufzutragen, aber es wollte nicht so richtig. Es wollte einfach nicht vom Wattestäbchen. Später habe ich es dann direkt aus der Spritze aufs Alu tropfen lassen. Eine weitere Sache, zu der man keine Info findet, ist, wie verhält sich LM mit WLP. Auf dem Kupferplättchen ist Noctua und LM. Lüfterabdeckung wurde natürlich auch nicht verschont. Unwahrscheinlich das dort jemals LM hinkommt, aber neugierig bin ich schon, ob es negativen Auswirkungen hat. Rechts, neben dem Kupferplättchen ist WLP und LM vermischt. Auch hier habe ich es großflächig aufgetragen und bewusst über die Kante gegangen. Eine Stelle habe ich mit Schleifpapier angeraut und LM drauf getan. Verschiedene WLPs auf dem Alublock. Von Oben nach unten 1. Noctua + LM vermischt, 2. Billig-WLP, 3. TG Kryonaut Da ich die Kühlkörper so nicht einbauen kann, habe ich mir überlegt, dass ich die Kühlkörper jeden Tag 1-2 Mal mit der Heißluftpistole aufheize. Zwar simuliert es nicht exakt die thermische Belastung, wie sie halt im Notebook, im Betrieb stattfindet, aber zumindest habe ich mal eine Aufheiz- und Abkühlphase. Bin mal gespannt in wie weit das LM Einfluss auf die Heatsink hat. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Anscheinend gibt's doch ein Notebook-Netzteil, was weit über die 330W hinaus geht. Satte 780W !!! leistet das Ding. Im Peak sogar bis zu 900W (25 ms). Natürlich dann auch mit Lüfter ausgestattet, aber hey... nur ein Netzteil ? Leider nicht für AW.

Das kann man pauschal so nicht sagen. Der Thunderbolt Port als Beispiel, wird sicher mehr Last vertragen können. Die USB-Ports sehen laut Wikipedia wie folgt aus: Der Area 51m hat laut Datenblatt 3x SuperSpeed USB 3.1 Typ-A, wo von einer noch PowerShare hat. Mehr als 4,5W Leistung pro Port, sollte man erwarten können. Der Thunderbolt-Port sollte mehr als die 15W können. Wie viel genau, weiß ich nicht. Nur zum Vergleich, ein Handyladegerät kann bis zu 2,0A (2000mA) bei 5V ausgeben. In dem oberen Beispiel mit 12V, brauche ich ca. 0,27A damit die Lüfter sich auf 20% drehen. Das entspricht dann dem Verbrauch von 2,6W. Bei 5V brauche ich für die selbe Leistung ca. 0,52A, um auf den selben Verbrauch zu kommen. Rein von der Leistung her, sollte es gehen. Ob 5V und 0,52A als Anlaufstrom ausreichen, müsste man testen. Und dieses ganze Testen und Ausprobieren braucht seine Zeit und das ist nicht wenig. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, werde ich das in Angriff nehmen. Interessiert mich jetzt selber irgendwie.

Ich weiß, hab ja deine Testergebnisse gesehen.

Um ehrlich zu sein, würde ich den Lappy für den Preis nehmen, aber meine Freundin wird mir denn Vogel zeigen, wenn ich mir noch ein Computer ins Haus hole. ? Vorher müsste der R2 erstmal weg. Würde halt gerne wieder was zum testen (Kühlung) zuhause haben wollen. PC ist da etwas langweilig bzw. zu einfach. Ich kann gerne meine Arbeitskollegen fragen. Die sind öfter längere Zeit unterwegs und bei den macht ein PC nicht so viel Sinn. Vielleicht hat einer von den Interesse. Entweder an deinem R5 oder an meinem R2. So oder so würde der Kauf dann über mich laufen. Wenn sich was ergibt, schreibe ich dir.

So einfach geht das nicht, weil der USB-Port nur 5V ausgibt, anstatt der benötigten 12V. Wahrscheinlich werden die Lüfter auch mit 5V anlaufen, aber dafür muss der USB-Port deutlich mehr ackern. Nur als Beispiel: Bei 12V brauchen die Lüfter zum starten ca. 0,216 Ampere. Bei 5V braucht man da schon mehr als das doppelte dafür, ca. 0,52 A. Verringert man die Spannung, muss man die Stromstärke erhöhen. Das sind jetzt nur Werte, wo die Lüfter ca. auf 15-20% laufen. Bis zu einem gewissen Spielraum kann man das machen. Wichtig ist auch zu wissen, was der USB-Port an Last verträgt. Ich müsste das in der Werkstatt testen, um dir darauf eine genauere Antwort zu geben. Die elektronischen Bauteile und Messinstrumente habe ich aber da.

Danke für's Feedback. Bei meinem R2 läuft das Teil auch immer mit. Wie gesagt, zur Kühlleistung werde ich noch aktuelle Zahlen nachlegen. Muss erstmal zusehen, dass ich an meinen alten R4 komme. Dann kann ich auch wieder testen. Zum Area 51m, also von der Größe her, passt er locker drauf. Von den Füßen her, müsste man gucken. K54 hatte in seinem Beitrag beide Lappys nebeneinander stehen. @K54, könntest du bitte noch ein, zwei Fotos von unten machen, wo man die Standfüße sieht?

Der Unterschied ist schon etwas mehr. Wirf mal einen Blick auf die PCBs beider Grakas (RTX 2080). Beide haben 8x VRAM Module, die jeweils mit einer Vmem-Phase versorgt werden, wobei diese in der Desktop-Variante deutlich größeren Spielraum nach oben haben wird. Der größte Unterschied zeigt sich jedoch bei der Spannungsversorgung der GPU. Diese wird bei der Desktop-Karte mit 5x Vcore-Phasen versorgt, die den Strombedarf über 2x 8-Pin Anschlüssen zieht. Beim Area 51m sind das 3 Phasen, die natürlich auch nicht so viel Last liefern können. Man kommt im Notebook einfach viel schneller an technische und thermale Grenzen. Man kann nicht einfach das PCB inkl. Leistungsaufnahme verkleinern und sagen, dass die Karten sich nur um 15W unterscheiden. Es gibt da schon einige Unterschiede. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Leistung des Area 51m schlecht ist. Eher im Gegenteil, wunder mich immer wieder, wie sie es schaffen so viel Rechenleistung aus dem kleinen Ding zu holen.

Kenn ich allzu gut. Lange Zeit bin ich mit Kaspersky gefahren, aber seit irgendeinem WinUpdate hatte ich damit sehr oft Theater. Seitdem habe ich nur WinDefender und habe keinerlei Probleme.

Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber für mich hört sich das ein wenig nach Kühlproblemen des VRM oder der VRAMs an. Beobachte, ob der Fehler weiter konstant in Spielen auftritt. Falls ja, muss du an die WLPads ran oder du verbesserst die Kühlung. Ist jetzt nur Spekulation, da ich nicht pauschal auf das bisschen Info eine klare Aussage treffen kann. Treiberprobleme würde ich ausschließen. Die äußern sich normalerweise etwas anders. Vielleicht hast du im Hintergrund irgendwas mitlaufen, was den Fehler verursacht? Sonst lass beim zocken GPU-Z mitlaufen.

Möglicherweise könnte mehr Leistung rausholen, wenn man die Shunt-Widerstände brückt. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ob das klappt und wahrscheinlich wird das auch keiner freiwillig bei seinem neuen Notebook ausprobieren.

Ist eigentlich ganz einfach. Wenn du die bestehende Elektronik behalten willst, kannst du es, wie gesagt, nur über einen Kippschalter laufen lassen. Platz hat der CM-Regler dafür genug. Als Schalter könntest du diesen nehmen. Du müsstest nur die 5V+ Leitung schalten. Das ist das rote Kabel. Will dich damit jetzt auch nicht nerven. Wollte nur zeigen, dass es wirklich sehr einfach ist.

Das hängt nicht nur vom BIOS ab. Das BIOS erlaubt lediglich die XMP-Funktion. Der mögliche RAM-Takt ist abhängig vom Chipsatz/ Mainboard (und der verbauten elektronischen Komponenten) und natürlich muss die CPU da mitspielen. 4000Mhz muss man stromtechnisch erstmal versorgen können und das ist bei dem begrenztem Platz eines Notebook-Mobo nicht so einfach . Da AW die TDP bei GraKa erhöhen will und die CPU im Boost auch schon ordentlich Saft zieht, bleibt abzuwarten was AW als möglichen RAM-Takt freigibt. Das kommt in etwa hin. Ich hatte das Thema vor einiger Zeit mit Capt.ko schon mal diskutiert (-Hier-). Hardware Unboxed hat das ausgiebig in allen möglichen Variationen getestet. Zumindest wenn's um Zocken geht. Im Grunde macht es mehr Sinn das Geld in die Max-Konfig zu pumpen, bevor man Unmengen an Geld für minimal besseren RAM ausgibt.

20? Ich habe gerade mal nachgeschaut wie der Regler aussieht: Für 2,90 € hätte man das Problem schon lösen können. DC-Spannungsregler. Gut, musst du wissen, wollte nur helfen. Musst halt gucken, dass der neue Hub nicht wieder das gleiche Problem aufweist.

musste erstmal nachgucken, was das ist. Ok, wenn du das weiter über den HUB betreiben willst, wäre eine Möglichkeit die Stromzufuhr via kleinen Kippschalter zu kappen. Und zwar an der Stelle wo der Drehregler ist. Finde es von CoolerMaster auch nicht gerade schlau einen Drehregler einzubauen, wo es keine AUS-Stellung gibt. Selbst auf Minimum drehen die Lüfter weiter.....naja. Du könntest auch deinen eigenen Drehregler einbauen und trotzdem das ganze weiter über USB betreiben. Ist nur ne Frage in weit du das richtige Werkzeug und Fachwissen dafür hast.

Ich regele den gesamten Strom fürs Notebook über einen Fußschalter. Mein umgebauter U3-Kühler läuft zwar über 230V und hängt, wie das Notebook, an der selben Steckdosenleiste, aber im Grunde könntest du das auch so machen und hättest ein USB Port wieder mehr. Nimmst einfach ein altes Handynetzteil, was auch 5V ausgibt und ggfs ein USB-Verlängerungskabel und hängst es mit auf die Steckdosenleiste.

In der Regel nutzen 2,5" Festplatten immer den SATA Anschluss. Du solltest die Festplatte problemlos tauschen können. Ich konnte das bislang in jedem AW Notebook (Von HDD auf SSD). Zum Recovery Tool kann ich dir nichts sagen. Du könntest das Clone-Tool des SSD-Herstellers nehmen oder machst einen neuen Clean-Install.

Ich verstehe auch nicht ganz warum Alienware da zwei verschiedene Versionen rausbringt. Einfach die bestmögliche HS in alle Lappys einbauen und gut ist. Naja, immerhin bieten sie eine Möglichkeit über den Support an. Das ist ja schon mal was.

<--------------------------------------------------> *** Beitrag aktualisiert (Sommer 2020) *** <--------------------------------------------------> Warum die Änderung? Da der gemoddete U3-Kühler besser in der Community ankommt als gedacht, bin ich fast schon gezwungen worden den ersten Beitrag zu aktualisieren. Hintergrund ist, dass durch die vielen Beiträge und Informationen in dem Thread gerade neue Forenmitglieder Schwierigkeiten haben die richtigen Informationen rauszulesen. Ich bekomme häufig via PN immer und immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Die Beantwortung der Fragen kostet mich dann jedesmal Unmengen Zeit. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich einen großen Beitrag mit allen aktuellen Informationen erstelle, an den man sich orientieren kann. Insbesondere, weil auch manche Dinge wie Links oder Preise sich gerne mal ändern. Auch für zukünftige Änderungen und Ergänzungen ist so ein Beitrag wesentlich einfacher zu händeln. Für welches Notebook kann ich den gemoddeten U3-Kühler bauen? Grundsätzlich kann ich so einen Kühler für fast jedes Notebook (auch nicht Alienware) bauen, sofern ich die exakten Maße und Bilder der Bodenplatte habe. Halt für den Ausschnitt der Lüfter. Bei beliebten Modellen wie den Area51m, AW17 R4/ R5, AW15 R3/ R4 oder m15/ m17 R1/ R2 sind mir die Maße soweit bekannt. Trotzdem müsst ihr mir bei der Bestellung sagen für welches Notebook ich den Kühler bauen soll. Kauf des richtigen U3-Kühlers - Welcher Kühler ist für den Umbau geeignet? Ein Dauerthema, welches leider kein Ende nimmt. Ich orientiere mich jetzt an dem Beitrag auf Seite 2, indem ich mich bereits ausführlich dazu geäußert habe. Ich baue (egal ob 13", 15" oder 17") immer den Notebook-Kühler von Cooler Master um. Genauer gesagt den "Cooler Master NotePal U2/ U3 Notebook Cooler". Um den Kauf des Kühlers müsst ihr euch jedoch selbst kümmern. Diesen Notebook-Kühler kann man nicht mehr neu kaufen. Den gibt's nur noch bei ebay und ebay Kleinanzeigen. Meistens liegen die inkl. Versand bei ca. 20-30€. Wenn man Glück hat auch mal bisschen weniger. Jedoch muss man vor dem Kauf aufpassen, weil es zwei verschiedenen Versionen des Kühlers gibt und zwar noch den "Cooler Master NotePal U3 PLUS Notebook Cooler". Jedoch baue ich den PLUS-Kühler aus verschiedenen Gründen (siehe Beitrag) nicht so gern um. Daher vor dem Kauf unbedingt drauf achten. Das gilt auch für die kleinere 15" Version. Da gibt's nämlich auch die PLUS und Non-PLUS Variante. Nur halt eben als U2 und U2-Plus. Hier noch mal beide Versionen des Kühlers im Vergleich: Welche gemoddeten Versionen des U3-Kühlers gibt es? Man kann das ganze grob in drei Versionen einteilen. Version-1 als sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis. Version-2 als "Das Beste, was es zur Zeit gibt". Version-3 ist eine mobilere USB-Version, die eher für die kleineren 13/ 15"er gedacht ist. Kosten- & Teileübersicht: Version-1: 3x BeQuiet PureWings 2 (BL046) - 12,06 € 1x 3er-Lüfterkabel/ -splitter 3-Pin - 6,29 € 1x DC Drehregler 12V - 8,99 € 1x Heitronic 12v Slim Netzteil - 15,99 € 1x Stromkabel (3 Meter) - 6,05 € 1x U3-Kühler - 20-30 € 1x Arbeit & Material - 45,00 € 1x Versandkosten (DHL 5kg Paket) - 7,50 € Version-2: 3x Noctua NF-A12 PWM - 29,90 € 1x Noctua NA-FC1 PWM Controller - 18,90 € 1x Heitronic 12v Slim Netzteil - 15,99 € 1x Stromkabel (3 Meter) - 6,05 € 1x U3-Kühler - 20-30 € 1x Arbeit & Material - 45,00 € 1x Versandkosten (DHL 5kg Paket) - 7,50 € Version-3 (USB): 3x Noctua NF-A8 5V PWM - 21,34 € 1x Noctua NA-FC1 PWM Controller - 18,90 € 3x Lüftungsgitter 80mm - 1,50 € 1x U2-Kühler - 20-30 € 1x Arbeit & Material - 45,00 € 1x Versandkosten (DHL 5kg Paket) - 7,50 € Die genannten Preise beziehen sich immer auf den aktuellen Zeitpunkt und können sich mit der Zeit ändern. Euch steht es auch jederzeit frei selbst nach den Teilen zu suchen und gucken ob man sie irgendwo anders günstiger bekommt. Hin und wieder gibt es die Noctua NF-A12 Lüfter als 3er Bundle für paar Euros weniger. Was die Kühlleistung und Geräuschentwicklung der verschiedenen Versionen im Detail angeht, so bitte ich euch ein Blick auf die nächsten beiden Seiten zu werfen. Dort sind verschiedene Tests und Ausführungen zu den Versionen im Einsatz mit verschiedenen Notebooks. Sind andere Lüfter gewünscht oder bestehen noch Sonder-/ Konfigurationswünsche, bitte separat mit mit absprechen. Die hier aufgelisteten Konfigurationen haben sich in der Vergangenheit immer bestens bewährt und sind daher sehr zu empfehlen. Abwicklung und Bezahlung Ich will hier niemanden was vorschreiben und halte alles so transparent wie möglich. Ich gebe alle Kosten immer 1 zu 1 weiter und nehme nur für die Arbeit was. Die Vergangenheit hat mir jedoch gezeigt, dass ein Wort bzw. ein Versprechen nicht zwangsläufig zuverlässig sein muss. Daher gehe ich nicht mehr in Vorkasse und bestelle/ arbeite erst wenn ich das Geld erhalten habe. Alles was persönliche Daten betrifft wird via PN besprochen. Das Geld könnt ihr mir per PayPal oder IBAN überweisen. So wie es für euch halt am bequemsten ist. Falls ihr plant für'n Repaste vorbeizukommen, dann kann man den Bau des Kühlers so planen, dass er passend fertig ist, wenn ihr hier seid. Dann spart ihr euch die Versandkosten. Das habe ich in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht. Ansonsten halte ich euch bei allen Sachen immer auf dem aktuellsten Stand. Wann ich was und wo bestelle, Wann die Teile ankommen, Wie weit ich mit dem Bau bin + paar Bilder, Wann ich den Kühler losschicke, Sendungsnummer usw. Auch das alles per PN. Euch steht es natürlich frei die Teile auch selbst zu bestellen, ich will ja niemanden was vorschreiben. Jedoch macht das nicht wirklich viel Sinn, weil ihr den Versand einmal mehr zahlen müsst, sprich zu mir und dadurch auch mehr Zeit verstreicht bis ich anfangen kann den Kühler zu bauen. Achja, und wenn ihr aus welchen Gründen auch immer das falsche Zeug bestellt, ist das nicht mein Problem. Kam leider schon alles vor. Daher kann ich nur die Empfehlung aussprechen, dass ich das mit dem Bestellen besser übernehme. Dann kommt alles direkt hier an und ich kann mit dem Bau beginnen. Die Ausnahme bildet, wie bereits gesagt, der U3-Kühler. Da sich auf ebay Kleinanzeigen mittlerweile einfach zu viele Hohlfrüchte rumtreiben, kümmere ich mich nicht mehr um dem Kauf des U3-Kühlers. Es ist einfach zu viel Zeit, die ich investieren muss, die mir niemand bezahlt und wenn mal was ist, bin ich der Dumme. Ich kann nur als Tipp geben, dass man immer die Maße erfragen sollte und auch, ob es sich um die original Bilder handelt. Gibt dort immer wieder Verkäufer, die sich die Bilder von sonst wo kopieren und man als Käufer dann plötzlich den PLUS, statt den Non-PLUS Kühler bekommt oder die kleinere 15" Variante, weil nicht jeder die gleiche Vorstellung von 17" hat. Ihr könnt mich natürlich jederzeit auf den Kühler ansprechen, wenn ihr sicher gehen wollt ob es der richtige ist oder mich fragen ob ich momentan einen da habe. Ab und an habe ich welche Zuhause, wenn sie zufällig bei mir in er Nähe verkauft werden. Wenn es zu einem Kaufabschluss kommt, könnt ihr auch gerne meine Adresse angeben. Dann spart ihr euch etwas Zeit und die Versandgebühr. Die ganzen Details werden ebenfalls über PN geklärt. Bilder von gemoddeten U3-Kühlern Beispiele Area51m: Beispiele AW17 R4/ R5: Beispiele m15 R1/ R2: Beispiel AW13 R3: In dem Thread finden sich noch viele weitere Bilder. Zusammenfassung/ Überblick Mit all diesen Informationen sollten ungefähr 90% der Fragen abgedeckt sein. Wenn ihr mich also anschriebt, wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr euch vorher die Zeit nehmt und den Beitrag in Ruhe durchgeht. Wenn ihr mich dann anschreibt, dann teilt mir immer gleich sofort mit: für welches Notebook der Kühler gebaut werden soll? welche Version mit welchen Lüftern ihr wollt? wie ihr bezahlen wollt? und wie der Sachstand mit dem Kauf des Kühler ist? Abschließend noch ein kleines Schlusswort. Grundsätzlich ist es so, dass im Marktplatzbereich keine Diskussion im eigentlichen Sinne stattfinden soll. Da ich den Bau des Kühlers ausschließlich für das Forum bzw. deren Mitglieder mache und das auch nur in meiner Freizeit, denke ich, dass wir da einmal drüber hinweg sehen können. Schließlich profitieren wir da alle von und eine echte Alternative gibt's ja leider nicht.