Sk0b0ld

Warte mal lieber erstmal die Preise und die Tests ab. Allein Desktop Komponenten zu verbauen, bedeutet nicht das man auch Desktop Leistung bekommt. CPU/ GPU können nur das leisten, was das Mainboard bereit stellt bzw. wo das Mainboard seine Grenzen hat. Wie schon in dem anderen Beitrag erwähnt, ist Strom, Verbrauch, Wärme usw. immer ein Problem. Ich finde es sehr gut das AW eine austauschbare CPU inkl. LGA Lösung hat, aber warum verbauen sie nicht gleich eine geköpfte CPU? Kühlung ist das A & O im Notebook und so mit dem Heatspreader hat immer eine Schicht mehr, wodurch die Kühlung schlechter ist. Selber köpfen wird unter der Konstruktion eher flach fallen, weil die Heatsink dann nicht mehr passt. Wie gesagt, das Konzept gefällt mir wirklich gut, aber ich bin schon beim m15 auf die Schnauze gefallen was die Leistung und Temps angeht. Von daher würde ich immer sowas mit Vorsicht genießen und erstmal abwarten was die Zahlen sagen.

Das denke ich eher nicht. Wann man die PCB (Platine) mit einer Desktop-Karte vergleicht, fällt diese deutlich kleiner aus. Am ehesten kommt diese an eine Mini-ITX-Version ran. Letztendlich bleibt's ein Laptop und einen großen Kühler inkl. Venti wie bei den Desktop-Karten kann man nur bis zu einem gewissen TDP-Wert kompensieren. Selbst im Desktop-Bereich ist eine Multi-GPU Konfig eher Geldverschwendung. Zwei Grakas bedeutet nicht doppelte Leistung. Da wird NVlink und DX12 auch nichts dran ändern können. Spiele müssen für Multi-GPU-Betrieb entwickelt werden um einen ordentlichen Leitungszuwachs realisieren zu können. Zudem läuft die zweite Karte meist nur auf 8x Lanes, statt auf 16x wie die Erste oder halt in 8x - 8x. Dann kommt die PSU Geschichte hinzu, Kühlung usw. Für mich ist das eher Prestige (Showcase) oder halt in synthetischen Benchmarks Top-Scores zu erreichen. Dann lieber eine GPU und dann gleich das beste/ aktuellste. Die aktuellen Desktop-Karten inkl. der 10-Reihe haben bis auf die Mini-ITX-Versionen alle 2x 8-Pin Stromanschlüsse. Im OC Betrieb, je nach Einstellung kannst du da problemlos 300W durchjagen. Die Desktop CPUs können unter Last auch sehr hungrig werden. Du findest es schade, dass es keine SLI/ NVlink Konfig mehr gibt, aber wie viel Netzteile willst du denn anschließen? Ein einziges Netzteil ist technisch völlig unmöglich. Man muss schon realistisch bleiben. Selbst 200W bekommst du im Lappy extrem schwer runtergekühlt, falls überhaupt. Nur mal zum Vergleich, im Desktop hat ein ATX Mainboard einen 24-poligen Stromanschluss, hinzu kommt ein weiterer 8-Pin Stromanschluss für die CPU ( Anbindung an die Power-Stages) + noch mal 2x 8-Pin für eine Graka. Im Lappy hat man für das alles genau ein Kabel. Möchte man jetzt eine Desktopleistung, muss man halt Kompromisse eingehen. Da sehe ich absolut genauso. Storniert Dell nicht sowieso die ganzen Bestellungen vom m15?

Wow, sehr interessantes Video. Endlich sieht man die ganzen sinnvollen Verbesserungen, die schon so lange von der Community gefordert waren.

Ok, warten wir mal ab. Von Dell oder Alienware wurde soweit ich das gesehen habe noch nichts angekündigt oder bestätigt. Auch Nvidia hat in einem Werbetrailer (Video) nichts zu dem genauem Namen gesagt. Letztendlich auch egal, geht ja mehr um die Werte als um den Namen. Ich bin mir nicht sicher was ich von der Max-Q Variante halten soll. Im Grunde ist es der selbe Chip mit weniger Leistung. Zu den Temps.... Ja machen wir uns nichts vor. Der m15 ist in der aktuellen Konfiguration schon kaum kühlbar und das selbst mit LM. Statt an der Kühlung zu arbeiten, setzt Dell einfach das Temp-Limit auf über 95°C hoch und verkauft das als "Betriebstemperatur"...... eh, ja ist klar. Als nächstes packen sie ne RTX 2080 Max-Q rein und behaupten das 120°C eine völlig normale Betriebstemperatur wäre. Welchs ein Glück für Dell das die MOSFETs und VRAMs der CPU/ GPU keine Temp-Fühler haben.

Passend zur CES 2019 hat Asus ein neues Konzept von mobiler Gaming-Power vorgestellt. Ehrlich gesagt bin ich schon sehr beeindruckt. Dave, Austin und Linus hatten darüber schon kurz berichtet. Zwar gibt's (noch) leider keine Benchmark-Zahlen, aber seht mal lieber selbst.

Wo genau hast du diese Information her? Von dem was ich was ich gehört habe wird die kommende Generation Gaming-Notebooks mit der 11er Serie (1160, 1170, 1180) von Nvidia ausgestattet sein. Zumindest wenn man den Gerüchten trauen darf. Offiziell hat Nvidia zwar noch nicht bestätigt, aber ich kann mir gut vorstellen das es so kommen wird.

Ich bin mir nicht sicher wie ich deine Tests mit dem Bild bewerten soll. Erstens, eine Aufnahme von 10 Minuten sagt nicht wirklich was handfestes über das System aus. Zweitens, weil gerade in der Momentaufnahme zwei Kerne mit 800Mhz laufen, soll gleich alles scheiße sein? Das hängt stark von der Anwendung ab und wie das System entscheidet den vorhanden Strom einzusetzen (Energieverwaltungsoptionen mal checken). Selbst wenn man die Option "Beste Leistung" auswählt taktet er sich runter wenn er die Leistung nicht braucht. Nur im manuellen OC wird der Takt dauert im Idle gehalten. (Wenn ich mich noch richtig erinnere) Drittens, wenn ich mir die Werte von Max und Avg angucke scheint für mich die CPU völlig normal zu laufen. Sofern man das in 10 Minuten mit den Tests bewerten kann. Viertens, die synthetischen Tests. Wieso machst du nicht echte Tests unter echten Bedingungen? Lass einfach ein Spiel wie beispielsweise FarCry 4 oder so ne Stunde laufen. Ich habe das immer so gemacht: 10 Minuten das Spiel laufen lassen damit alles auf Betriebstemperatur kommt, dann erst HWinfo nebenbei gestartet und ne Stunde gezockt und den Wert dann gespeichert. Reicht auch wenn du dich einfach irgendwo in die Map stellst. Dann hast du die reinen inGame-Werte ohne Verfälschungen aus'm idle. Und vor allem hast du Werte die genau dem entsprechen, was man in Wirklichkeit damit macht. Das mit den 800Mhz habe ich auch hin und wieder mal, je nach Spiel/ Anwendung. Hier mal ein Beispiel: Bilder sind vom Sommer 2018 (Raumtemperatur 24 - 25°C) Hab knapp ne Stunde PUBG gespielt und der Takt, warum auch immer, ist einmal kurzzeitig runter gegangen. Hab ich das im Spiel gemerkt? Nö. Hat das meine Performance beeinflusst? Wenn man rein von den Zahlen ausgeht könnte man sagen ja. Wie man das dann bewertet kann jeder selbst entscheiden. Nur zum Vergleich, meiner sah nach dem 2ten VOS so von den Werten aus: Erhoffe dir also nicht zu viel wenn du das Teil nach Polen schickst.

Wir müssen schon differenzieren wo und wie gebogen werden soll. Der Arm wird von zwei kleinen Nieten gehalten. Klar kann man den hochbiegen, wenn aber eine der beiden Nieten aus der Verankerung fliegt, war's das. Mir persönlich ist das nicht passiert, wohl aber einem User aus dem NBR Forum. Man muss dafür den Arm auch nicht besonders hoch oder doll biegen. Wenn man eine schlechte HS erwischt, ist das halt so. Wie gesagt, ich hatte mit der Armbiege-Methode keinen Erfolg. Dann gibt's noch die Variante einen Teil des Kühlblocks (Alu) oberhalb des Arms zu biegen. Hier läuft man aber Gefahr die Heatpipes bzw. das Lot zwischen Heatpipe und Kühlblock zu beschädigen. Natürlich stark davon abhängig wie gebogen wird. Sicher, bis zu einem gewissen Grad geht das alles, aber einmal 1mm zu weit und hast du den Salat. Auch das Thema habe ich schon mehrmals angesprochen. Ohne gescheites Werkzeug sollte man das erst gar nicht machen. Deswegen sage ich immer wieder nehmt die Bits von dem HAMA Tool Kit und nicht von dem iFixit, weil die von Hama wirklich perfekt in die Schrauben passen. In meinem System habe ich bislang nicht eine einzige Schraube getauscht. Und selbst wenn, ein Notebook-Schrauben-Set kostet auf Amazon zwischen 5 - 10 €. Das ist richtig, aber diesen Zustand wird man wahrscheinlich nur unter LM erreichen. Naja, ich kann schon viele User verstehen. Die meisten wollen einfach nur ein gescheites System was aus Out of the Box so funktioniert wie angepriesen.

Also Out of the Box finde ich die Temps schon ok. Meine sahen wesentlich schlimmer aus.

Ich wäre mit Zahlen vorsichtig. Stephen (Von Own or Disown) hat die Desktop-Karten sowohl im Tower-PC als auch im AW R3/ R4 mit dem AGA getestet. Je nach Spiel und eingesetzter Engine bringt es richtig was oder fast gar nicht. Das Video ist schon bisschen älter, zeigt aber gut was ich meine. Gibt noch ein paar mehr Videos davon. Ich bin dem Thema etwas zwiegespalten. Einerseits finde ich es wirklich gut das AW Notebooks das mit einem extra Anschluss unterstützen, andererseits gibt man für so ne GraKa auf dem Gebrauchtmarkt 400-500+ €uro aus und hat je nach Spiel eine recht geringe Mehrleistung.

Ja.... den tollen Tipp mit der HS biegen habe ich im NBR Forum auch damals gelesen und auch bei einer meiner HS ausprobiert (hab 3 Stück im Besitz). Ich rate hier absolut davon ab an der HS rumzubiegen! Die Gefahr das man was kaputt macht oder eher das Kühlergebiss verschlechtert ist zu groß. Ich habe an dem Tri-Top Arm rumgebogen --> 0 Verbesserung. Ich habe versucht die eigentliche Kühlplatte zu biegen --> zu schwer sie zu biegen ohne die Heatpipes oder den Kühlblock kaputt zu machen bzw. zu beschädigen. Biegt man den Arm zu oft bricht er ab, wenn er das nicht schon beim ersten Mal tut. Es gibt gibt zwei Möglichkeiten das Problem mit den unterschiedlichen Kerntemperaturen in den Griff zu bekommen. Möglichkeit 1: Repaste mit Liquid Metal. Möglichkeit 2: Der HS-Mod mit den kleinen SSD Kühlkörpern. LM löst nicht unbedingt das eigentliche Problem, aber auf Grund der hohen WmK bügelt es das Problem recht gut aus. Der HS-Mod dagegen übt durch die bauartbedingte Konstruktion der Backplate einen leichten Druck auf die Heatsink aus. Die liegt dann auf dem DIE (nahzu) plan auf und man hat nicht mehr die unterschiedlichen Kerntemps. Alles andere wird bei diesem Problem (in der Regel) wenig bis gar nicht helfen. Sofern wir davon ausgehen das die bestehende HS korrekt montiert ist. Wie Mistral schon sagte ist jeder Lappy, jede Heatsink anders. Es gibt gewisse Fertigungstoleranzen und die können halt die Probleme machen.

Stephen von OwnOrDisown hat vor kurzen einige Videos zum m15 hochgeladen. Im Video von Dave2D wurden die LowTemps noch gelobt. Bei Stephen kommt der m15 selbst mit LM an die 100°C.

Mal ein kurzes Update. Ich habe für die AW Tastatur so ein Dämpferset mit durchsichtigen Silikonringen bestellt, weil ich wissen wollte ob es die Geräusche beim Schreiben dämpft. Das Dämpfer-Set mit 120 Ringen hat für die Tastatur nicht ganz ausgereicht, ist aber halb so schlimm. Für den Schreibblock inkl. aller F-Tasten, die Pfeil-Tasten, sowie den gesamten Nummernblock reicht es dicke. Für die Makro-Tasten (ganz links) und die Taste [Rollen] und [Pause] hat's nicht reicht. Sind alles Tasten die ich so gut wie nie nutze, also alles gut. Zum Einbau. Mit nem Keycap-Tool die Tasten gerade nach oben rausziehen, Dämpferring drauf und wieder einstecken. So habe ich das Taste für Taste gemacht und war nach rund 30 Minuten fertig. Mit dem Keycap-Tool ging es wirklich sehr einfach und schnell. Den mitgelieferten Keycap-Puller wollte nicht nehmen, weil der unter Umständen an den Tasten Kratzer machen kann. Hier einige Bilder vom Einbau. Die großen Tasten wie Enter, Leertaste, R.Shift oder Backspace (+ und Enter im N-Block) benötigen drei Ringe. Zwar kein Muss, ist in meinen Augen aber sinnvoller, da ich die Tasten wesentlich öfter benutze als Rollen oder die Makro-Tasten. Optik, Gefühl und Lautstärke. Die Beleuchtung wird durch die durchsichtigen Ringe überhaupt nicht beeinflusst. Vom Schreibgefühl her kann ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Zur Lautstärke, ja es hat sich ein wenig verbessert, sprich es ist etwas leiser geworden. Auch der Ton des Keycap ist etwas gedämpft, aber es kein sehr großer Unterschied. Ob's die Kohle wert war? Schwierig zu sagen, kommt drauf an was man erwartet. Für'n Zwanni inkl. Tool kann man das schon machen. Insbesondere wenn der Rest wie Schreibgefühl, Beleuchtung, Haptik und Optik wirklich Top ist. Irgendwie hat's mir später dann doch in den Finger gejuckt. Aus früheren Projekten hatte ich schon öfter was mit Geräuschdämmung zu tun. Also dachte ich: "wieso nicht bei der Tastatur versuchen". Der eigentliche hörbare Ton kommt nicht von den Switches, sondern von den Keycaps. Drückt man ohne Keycap direkt auf den Schalter, ist dieser überraschenderweise sehr leise. Die Idee war die Masse des Keycaps zu erhöhen und so die Geräusche zu dämmen. Also habe ich in einen Keycap probeweise Aluminium-Tape und in einen Gewebeband reingeklebt. Leider war das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Die Taste wurde nur ganz minimal leiser. Da kann man sich wirklich die Arbeit sparen 111 Tasten von innen zu bekleben. Da hat der Silikonring doch schon mehr gebracht.

@Norbert Bortels, danke. R4 Mainboards wären mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber an die kommt mal ja leider nicht so einfach und günstig ran ?, vor allem nicht in der Anzahl. Ein paar PC Teile habe noch über.... mal gucken was man damit noch so anstellen kann. ?️

Ich lass ihr ihre Freiheiten, sie lässt mir meine. Das funktioniert recht gut und sie mag glücklicherweise Selbstgebasteltes^^ 1. Die stehen schon richtig in meiner Werkstatt ? 2. Die Sommerräder sind von Innen und Außen Tip Top sauber, also kein Problem. 3. Brauchte ich einen hohen Tisch, wo ich auch von unten ran komme. Bei den ganzen Kabeln war das echt eine Erleichterung. Schließlich wiegt das Bild mit allen Teilen nicht gerade wenig und bevor ich das riesen Bild 20x drehe und Gefahr laufe die Mainboards zu beschädigen, konnte ich so schön alle Kabel vorher ziehen und das Bild nur einmal am Ende drehen. So, wie versprochen geht's im zweiten Beitrag weiter. Eine Sache hatte ich noch vergessen und zwar die Befestigungspunkte. Diese wurden mit Einschlagmuttern ins Holz gezogen (nicht reingekloppt), 6 Stück insgesamt und überall da, wo die halbrunde Stelle der Platine ist bzw. da wo etwas mehr Platz gelassen wurde. Soweit fertig kam dann die heiße Phase.....der erste Test. Ich habe gebetet und gehofft das alle Stripes leuchten, idealerweise auch alle Phasen (Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß) und im besten Fall auch alle synchron. So sah das ganze dann im ersten Test aus. Gott sei Dank lief alles wie erwartet. Dimmen, Warmweiß, Kaltweiß usw, alle Funktionen liefen wunderbar. Nun konnte ich mein Projekt langsam fertigstellen und das Bild an die gewünschte Stelle im Wohnzimmer aufhängen. So sieht das ganze unter verschiedenen Bedienungen/ Lichttypen aus: Am Tag ohne Beleuchtung Abends mit warmweißer Beleuchung Abends mit kaltweißer Beleuchtung Abends mit Zimmerbeleuchtung Ich weiß nicht wieso, aber die Handycam verfälscht irgendwie die Dimensionen. Auf den Bildern sieht der Raum sehr klein aus. Um grob eine Vorstellung zu bekommen wie groß das ganze ist, der Tisch ist 1,60m breit, die Deckenhöhe beträgt 2,50m, der Tornado ist 2,25m und die Breite von Tür bis Fenster ist 3,70m. Auf Bildern sieht der Raum gefühlt nach max. 2m aus. Wie auch immer, so sieht das ganze Abends und am Tag aus. Den Tornado kann ich in dem selben Farbschema leuchten lassen wie das Bild (alles per Fernbedienung). Meiner Freundin und mir gefällt das Bild sehr gut. Schönes Unikat geworden.

Die Bilder beschreiben etwas besser was ich meine. Die Gummis haben insgesamt weniger Auflagefläche und sitzen nicht so optimal wie bei den Cherry Key-Caps. Deswegen bin ich mir nicht sicher wie viel und ob überhaupt die Dämpferringe was bringen. Ich habe jetzt ein Set bestellt, mal gucken was es bringt. Ich werde berichten...

Ich habe wieder etwas gebastelt und da es in gewisser Weise was mit Notebooks zu tun hat, dachte ich, dass es vielleicht für PC/ Notebook-Liebhaber, Enthusiasten interessant sein könnte. Wie kam ich zu der Idee? Meine Freundin und ich wollten für's Wohnzimmer eigentlich ein schönes Bild, jedoch wollte ich etwas was mit PC, Notebook, Computerelektronik etc. zu tun hat. Leider war die Auswahl mehr als bescheiden. Also schlug ich vor, dass ich was "Passendes" baue. Meine Freundin konnte sich zwar nicht so richtig was drunter vorstellen, willigte aber trotzdem ein und wünschte sich, dass es zumindest leuchten soll. Alles klar, challenge accepted ? Anfangs war die Überlegung da eine Art Weltkarte aus PC Teilen zu bauen. Jedoch verwarf ich diese Idee aus verschiedenen Gründen wieder. Zu groß, keine Lust auf Platinen fräsen, Idee bereits umgesetzt. Also überlegte ich mir was anderes. Irgendwie wollte ich was mit Notebook-Teilen oder zumindest nur RAM und CPU. Über einen Kollegen, der mir noch was schuldig war, besorgte er mir über einen Verwerter (Schrotthändler) einige Lenovo Thinkpads. Das war natürlich optimal für das Projekt. Bevor ich mit dem eigentlichen Projekt starten konnte, musste vorher jede Menge Arbeit gemacht werden. Die ganzen Notebooks mussten bis zur letzten Schraube zerlegt werden, die Mainboards mussten alle von Wärmeleitpaste und -pads gereinigt werden. Alle möglichen Sticker inkl. Kleber mussten ab und nicht zu vergessen, auch alle Anschlüsse wie USB, Card-Reader, etc mussten von allen Boards runter. Alleine das hat schon drei lange Abende gedauert...? Ehrlich gesagt, dachte ich das es weniger Arbeit wird, viel weniger..... Hier mal ein Bild nach dem zweiten Abend. Mit den nackten Mainboards konnte man dann schon mehr machen. Nun ging es an die Auswahl der Form. Ich hatte mich für eine Art längliche Sternform entschieden und das ganze grob auf Papier ausgelegt und abgezeichnet. Gemessen, Mainboard bis Mainboard war das Bild 184 x 95 cm. Ok, die Form war gewählt, aber wie bringt man das ganze jetzt bzw. später zum leuchten. Es ab eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: von außen mit Strahlern wie auf dem Weltkartenbild. Möglichkeit 2: zwischen Platte und Wand LEDs einbauen. Oder Möglichkeit 3: zwischen Mainboard und Grundplatte Leuchtmittel einsetzen. Ich entschied mich für die dritte Option, später dazu mehr. Jedenfalls brauchte ich zur Umsetzung der Beleuchtung einen Abstand vom Mainboard zur Befestigungsplatte. Da ich keine passenden Abstandhalter im Internet gefunden hatte, entschloss ich mich sie selber zu bauen. Ich habe 136 Stück von den kleinen Abstandshalter angefertigt. ? Btw: das macht keinen Spaß^^. Die Schwierigkeit bestand darin das man alle Dinger gleich groß bekommt. Das ist mir mehr oder weniger recht gut gelungen. Ein Rohrscheinder ist an dieser Stelle absolut Pflicht. Mit den Hülsen konnte ich dann das erste Muster fertigstellen. Gut, die Schrauben waren noch etwas zu groß, aber so auf den ersten Blick gefiel mir das schon ganz gut. Im nächsten Schritt besorgte ich mir eine große (15mm) Siebdruckplatte und übernahm die abgezeichnete Form aufs Holz. Die roten Linien dienten zum ausrichten. Das ganze grob angezeichnet und ab auf die Säge. Wie schon bei den 136 Hülsen kam die nächste Folterarbeit....Löten. Ich habe allein fürs löten inkl. testen 9 - 10 Stunden gebraucht. Obwohl ich in dieser Arbeit routiniert bin und gescheites Werkzeug habe, kann man es nicht viel schneller hinkriegen, weil es so eine winzige Fummelarbeit ist. Als Beleuchtung nahm ich CCT Stripes, die das Weiß-Spektrum abdecken. Schon von meinem Tornado-Projekt wusste ich, dass ich mit bunter Kirmesbeleuchtung Zuhause nichts anfangen kann. Wie auf den Bilder zu sehen ist, sind die Stripes auf der Unterseite der Mainboards. So hat man eine indirekte Beleuchtung, die auf der Grundplatte reflektiert und durch alle Öffnungen (Befestigungslöcher z. B.) im und außerhalb des Mainboards schimmert. So Idee zumindest. Deswegen entschied ich mich auch für die dritte Möglichkeit das Bild so zu beleuchten. Natürlich unter dem Aspekt, dass damit auch die meiste Arbeit verbunden ist. Egal, schließlich baut man nicht jeden Tag so ein Bild. Wenn schon, denn schon. Nach dem Löten ging's wieder an die Platte. Die hat etwas Farbe bekommen. Nun ging es so langsam in den Endspurt. Nur noch alles verschrauben und verkabeln. An die anfänglichen Kabelfarben (weiß, gelb, rot) konnte ich mich später leider nicht mehr halten, weil mir das Kabel ausgegangen ist. Ehrlich gesagt hatte ich keine Lust neues zu bestellen, weil ich dafür das Projekt 2-3 Tage liegen lassen müsste. Außerdem habe ich jede Menge anderes Kabel zuhause liegen. Also nehmen was da ist und weiter.... Die Phasen wurden passend verdrillt und verlötet. Als (einzig) sichtbares Kabel nahm ich ein schwarz gesleevtes (stoffumantelt) Kabel. Das ist dezenter als ein schwarzer Kabelkanal. Im letzten Schritt kamen noch Abstandshalter an die Rückseite des Bilds. Damit auch die Wago-Klemmen inkl. der Kabel genug Abstand zur Wand haben. Im nächsten Beitrag geht's weiter, sonst explodiert dieser hier noch^^

@whittyyt, welche SSDs hast du verbaut? Ich suche für einen Kollegen schon länger einen R4 mit nem 7820HK. Wenn du ihn verkaufen willst und der Preis stimmt würde der Kollege den nehmen. Meine Preiseinschätzung entspricht ebenfalls das was einsteinchen geschrieben hat.

Das mit den Gummiringen ist mir auch schon in den Sinn gekommen, bin mir aber nicht sicher ob sie passen bzw. ob sie die Geräusche großartig dämpfen werden, weil sie nicht so optimal aufliegen wie bei Cherry Switches mit den "runden" Haltern. Auf den Bildern ist es besser zu erkennen, was ich meine. Auf Amazon gibt's einige Sets die auch für die Kailh Switches passen sollen, zumindest für die Kailh MX Switches. Dem Verkäufer habe ich schon eine Nachricht bezüglich der Brown Switches geschrieben. Mal gucken was er sagt. Man kann die Beleuchtung "nur" auf Key-Groups (beispielsweise WASD oder 0-9) oder Zonen anpassen. Im CC sieht man auch die Auswahl dafür. Für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Mir persönlich reicht schon eine Farbe für die gesamte Tastatur.

Seit längerer Zeit war ich auf der Suche nach einer neuen Tastatur. Da ich bislang nur eine 0815 HP Tastatur am R4 hängen hatte, wollte ich langsam auf was Gescheites wechseln. Auf der Suche nach einer neuen Tastatur bis 100 € habe ich mich für die Sharkoon PureWriter RGB Low-Profil Tastatur (Red Kailh Switches) und der AW768 Tastatur (+AW168 Palm Rest) entschieden. Kurz zu den Preisen: - Sharkoon PureWriter RGB 72,99 € inkl. Versand bei Amazon - AW768 Tastatur + AW168 Palm Rest 89,11 € inkl. Versand direkt bei Dell Ich hatte zwar grob eine Vorstellung was mir bei der neuen Tastatur wichtig ist, war mir aber nicht sicher welche mir am Ende mehr zusagt. Seit Anfang der Woche habe ich nun beide Tastaturen getestet und ausprobiert und wollte nun einen kleinen Einblick geben wie die Tastaturen so sind. Ich nutze die Tastatur überwiegend zum schreiben. Zum zocken habe ich mein alt bewährtes Logitech G13 Pad (old but gold). Kleines Unboxing und Vergleich: Um das Ganze ein wenig abzukürzen, hier mal eine kleine Pro(+) & Kontra(-) Liste Sharkoon Tastatur: + Low-Profil + Minimalistisches Design + Gute Verarbeitung + RGB Einzeltasten Beleuchtung + Kein Extra Treiber erforderlich + Beim Tippen leiser als AW768 (Red Switches) + Abnehmbares USB Kabel + Zwei verschieden lange USB Kabel im Lieferumfang - Auslösekraft zu lasch - Hub etwas zu kurz - Ungleichmäßiges Ausleuchten der Symbole - Tastatur biegt sich leicht bei Druck in der Mitte Alienware Tastatur: + Perfekte Verarbeitung + Super Ausleuchtung + Lauter/ Leiser Drehrad + 3-Höhen einstellbar + Sehr schwer + Preis (für AW-Verhältnisse) + Dickes, gesleevtes USB Kabel + Seperate Makro-Tasten + Magnetischer Palm Rest + Angenehmer Hub + Angenehme Auslösekraft + Besseres Design der Symbole - Lauter beim Tippen als Sharkoon (Brown Kailh Switches) - Für alle Funktionen AW Comand Center erforderlich - USB Kabel nicht abnehmbar - Nicht so kompakt wie die Sharkoon Das sind aus meiner Sicht grob die wichtigsten Punkte. Bei der Auswahl der Tastatur waren für mich die wichtigsten Punkte; Lautstärke der Keys beim Schreiben, beleuchtete Tasten und Haptik. Und natürlich mit welcher Tastatur ich schneller schreiben kann. Am Ende habe ich mich für die Alienware Tastatur entschieden. Die Qualität und Ausleuchtung ist wirklich ausgezeichnet. Das merkt man besonders am Gewicht. Laut Dell wiegt das gute Stück 1,46 kg. Ich habe jetzt nicht nach gewogen, aber rein vom Gefühl her würde ich es ungefähr mit zwei 1L Milchpackungen vergleichen. Auch wenn die AW Tastatur beim Schreiben einen Tick lauter ist als die Sharkoon, ist das Schreibgefühl wesentlich besser. Ich hatte mich anfangs für eine Low-Profil Tastatur entschieden, da ich gerne auf der Lappy Tastatur des R4 schreibe. Leider ist das Schreibgefühl auf der Sharkoon im Vergleich zu Tastatur vom R4 zu "fremd", zumindest für mein Empfinden. Der kurze Hub ist vielleicht noch ok, aber zusammen mit der niedrigen Auslösekraft von 45g (lt. techn. Daten) hat man das Gefühl das man die Taste drückt bevor man sie bewusst drücken will. Die blauen Switches haben zwar eine Auslösekraft von immerhin 55g, aber die klicken beim Drücken. Für jemanden wie mich, der eine leise Tastatur sucht, sind die lauten Klimper-Tasten ein KO-Kriterium. Die Sharkoon Tastatur ist keineswegs schlecht, nur für mich ist sie nicht die richtige. Etwas Bedenken hatte ich bei der AW Tastatur und dem dazugehörigem Command Center. Um alle Funktionen der Tastatur zu nutzen benötigt man das neue CC, was auch beim AW17 R5 läuft. Da ich aber ein AW17 R4 mit dem alten CC habe, hatte ich befürchtet das es unter Umständen zu Problemen führen könnte wenn man zwei verschiedene CC auf dem System hat. Bei Installation habe ich für das neue CC sicherheitshalber einen neuen Ordner angelegt, da das Verzeichnis das selbe wie beim alten CC ist. Installation + Firmware Update der Tastatur lief problemlos durch und alles lässt sich wunderbar einstellen und beide CC laufen ohne Fehler.

Ich habe mit Capt da Thema diskutiert, auf Seite 7 stehen bebildert die Gründe dafür. Ich habe meinen R4 sicher 4-5 mal offen gehabt. Ich würde aus den genannten Gründen den gesamten Kühlkörper runternehmen.

Ich habe seit ca. 'nem Jahr einen Stuhl (Epic-Serie) von Noblechair. Bin damit nach wie vor Top zufrieden und würde ihn jederzeit weiter empfehlen.

Ganz klar zur GTX 1070.

@JetLaw, das Notebook sollte noch Garantie haben, da es den AW15 R4 noch nicht so lange auf dem deutschen Markt gibt. Zum Preis, meine Meinung bezieht sich rein auf die verbauten Komponenten und auf das was momentan angeboten wird. @nexty123, Achte unbedingt drauf, dass die Notebooks eine deutsche QWERTZ-Tastatur haben.

@Mordrag, der Typ von TuhlTeim hat den (fast) gleichen Lappy, das gleiche Problem. Er hat seinen jetzt lackiert. Hier das Video, wird alles step by step erklärt. Vielleicht's hilft dir.