MrUniverse

Nur die X80m Karten brauchen den 100W Kühler. zumindest bis zu 980m. Also kannst du die 970m ruhig mit dem kleinen Kühler betreiben.

Ich denke dein Programm lügt nicht. Ich habe mir für mein AW18 den neusten Killer Treiber auch nicht von der Dell Seite gezogen, da dieser veraltet ist. Direkt bei Killer auf der Seite gibt es den aktuellen, der auch die alte Hardware unterstützt. Ich habe seit dem keine Probleme mehr mit dem Killer WLAN. Was die anderen Treiber betrifft kann ich nichts sagen aber ich glaube ich werde dein Programm mal beim Kartenleser ausprobieren... Der bereitet mir im Moment Probleme, da er unter Win 10 Fehler verursacht.

Ich bin zwar nicht Sk0b0ld aber das Bios hat mit den Grafikkarten nichts zu tun. Wenn du beispielsweise mit dem Nvidia Inspector eine Grafikkarte übertaktest, ist die Einstellung weg, sobald du dein System neustartest. Benutzt du zum übertakten keine Software wie Nvidia Inspector sondern verankerst die Einstellungen im vBios kannst du sie nur durch flashen eines anderen vBios wieder zurücksetzen. Also reicht, wenn du eine Software benutzt, ein einfacher Neustart aus. Das normale Bios des System beinhaltet keine Informationen zur Taktung der Grafikkarte.

Das ist ja einerseits gut, denn jetzt laufen beide Karten richtig. Andererseits benötigst du anscheinend wirklich ein crossfire Kabel. Ich habe grade gesucht (leider vergeblich) nach dem Video mit dem SLI Verbund ohne Kabel. Da ging es auf jeden Fall auch nur mit einer Modifikation des Treibers.

Kaputt machst du da nichts. Habe mir auch schon einige Karten verflasht aber die laufen dann einfach nicht. Zieh dann wieder das richtige drauf und es läuft wieder. Selbstverständlich wie immer ohne Gewähr aber bei mir ist noch nie was passiert und ich hatte bestimmt schon 10 mal ein vBios drauf was mur bunte Farben produziert hat oder das System garnicht erst hochgefahren ist.

Bei crossfire kann ich es nicht sagen aber ich schätze, dass es ähnlich sein wird wie bei Nvidia. Die Karten funktionieren theoretisch ohne das Kabel, da dies nur für das Timing verantwortlich ist. (Keine eigenen Experimente hab nur ein Video gesehen, daher ohne Gewähr) Probleme treten wohl dann auf, wenn ein Bild länger zum Rendern braucht als das nächste.. Dann fängt es an zu ruckeln und der Treiber crasht... vielleicht ist das bei crossfire ja anders aber ich glaube einen stabilen Gamingbetrieb wirst du damit nicht hinbekommen. Versuch trotzdem das mit den vBios wie es dir @M18x-Oldie beschrieben hat. Vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Edit: @M18x-Oldie Es funktionieren tatsächliche auch unterschiedliche vBios. Zumindest bei meinen 980m's. Wenn das vBios einzeln auf der Karte läuft geht es auch mit einem anderen im SLI. Allerdings muss man auf die gleiche Taktung achten. Eine Karte mit Stock vBios und eine mit dem unlocked vBios von svl7 geht nicht, da die unterschiedliche Standard Taktungen haben. Da weigert sich irgendwann der Treiber.

Ja stimmt, aber wenn die eingebauten Karten nicht laufen oder sie im Geräte-manager deaktiviert werden schaltet der AW18 trotzdem auf die Intel um. Ich kann nur für die Nvidia Variante sprechen und da ist es tatsächlich egal ob man Dell oder Clevo nimmt. Die sind identisch. Nur MSI tanzt aus der Reihe. Wie es bei AMD ist kann ich nicht genau sagen. Aber da man mit einem falschen vBios nichts kaputt machen kann ist es wohl einen Versuch wert. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass bei Nvidia nicht alle vBios auch SLI fähig sind. Kann ich zwar aus eigener Erfahrung nicht so bestätigen aber vielleicht liegt dort ja der Fehler.

Hey. Für mich hört sich dein Problem an als würde die Grafikkarte sowieso nicht richtig laufen... Hast du denn mit einer Karte (ohne selber den Treiber zu installieren) die entsprechende Leistung? Andernfalls läuft vielleicht nur die Intel Grafik. Ich habe bei meinen GTX 980m SLI im 18er nur das Problem gehabt, wenn ich ein falsches vBios geflasht hatte.. vielleicht lädst du dir mal das entsprechende vBios von techpowerup.com herunter und probierst es aus. Gab es denn diese Konfiguration so im AW18 zu kaufen? Andernfalls ist es zumindest bei Nvidia so, dass du den Treiber modifizieren musst. Keine Ahnung, ob das bei AMD auch ist. Denke aber eher nicht, da du ihn ja installieren kannst. Versuch also am besten mal das vBios und nicht vergessen deins vorher zu sichern falls es doch passt. Da gibt es manchmal Unterschiede zwischen den Herstellern für die die Grafikkarte mal gedacht war. Ist leider nicht wie beim Desktop wo das egal ist...

Was du geschrieben hast bestärkt meine Annahme. Ich denke dass es wirklich ein durch den erhöhten Abstand verursachtes Temperaturproblem ist. 8 - 10°C finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen viel für Flüssigmetall. Ich habe mit normaler WLP nur 6 - 8°C (natürlich bei meinem alten R1 also nicht wirklich zu vergleichen). Daher bleibe ich bei meinem Ratschlag - bau die Plätchen aus und Versuch es nur mit Flüssigmetall direkt zwischen DIE und Kühler. Aber was du daraus machst ist schließlich deine Sache.

Wenn dein Display insbesondere flackert, wenn du mit der Maus über Icons fährst, klingt es für mich relativ unwahrscheinlich, dass es am Stecker oder Kabel liegen soll. Ich vermute eher ein Problem mit irgendeinem Treiber oder der Grafikkarte. Wann ist denn das Problem genau aufgetreten? Direkt nach dem Umbau? Dem stehe ich sehr Kritisch gegenüber. Druck ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass der Kühler über dem DIE wirklich plan ist und nah dran liegt. Dadurch, dass du jetzt ein Kupferplätchen zwischen DIE und Kühlkörper hast ist der Spalt natürlich klein - dafür hast du jetzt zwei. Aber das eigentliche Problem wird sein, dass du damit den ganzen Kühler ein Stück anhebst und der Kontakt zu den, mit Wärmeleitpads gekühlten, Bauteilen wird schlechter. Beispielsweise kann die Grafikkarte Probleme machen obwohl der DIE nur z.B. 50°C hat, wenn die vRAMs nicht richtig gekühlt werden. Deshalb mein Tipp: Versuch es ohne die Kupferplätchen nur mit Flüssigmetall. Dann sollten auch alle anderen Komponenten richtig gekühlt werden.

Kurz zur Vorgeschichte: Mein 17R1 (also der Nachfolger von deinem) hatte mal ein defektes Bios. Da musste ich im Endeffekt den Chip auslöten und extern flashen. Kurz darauf habe ich es dann geschafft mit einem schlechten OC in die gleiche Ausgangslage zu gelangen. Da hat das wechseln der CPU geholfen. Bei meinem 18er habe ich das dann auch mit dem CPU Tausch probiert aber ohne Erfolg. Da hat nur das mit dem RAM geholfen... kein Resetjumper konnte helfen. Der Thread dazu ist auf meinem Profil. Das ist richtig. Doch wenn du deinen Laptop einschaltest startet vor allem anderen der POST. Dabei überprüft der Bios Chip die verbauten Komponenten. Findet er jetzt einen neue CPU zu der das bisherige Profil nicht passt, werden die Standardeinstellungen für genau diese CPU geladen. Wie gesagt hat bei mir leider nicht so leicht funktioniert. Weder beim 17er noch beim 18er. Aber... Versuch macht klug! Den Test und das OC machst du selbstverständlich mit allen RAM Riegeln. Solltest du dabei an den Punkt kommen, dass der Laptop nicht mehr ins BIOS startet beginnst du mit den einfachsten Lösungsmöglichkeiten - sprich CMOS Batterie, Reset Jumper, usw. Hilft das alles nichts versuchst du den CPU wechsel. Hilft auch das nichts baust die alle RAM Riegel aus, startest den Laptop, wartest bis er aufhört zu piepen und neustartet und steckst in dem Moment einen RAM Riegel wieder ein. Das habe ich selbst mit Erfolg versucht. Und selbstverständlich habe ich mir das auch nicht ausgedacht sondern unter anderem hier gelesen. http://forum.notebookreview.com/threads/how-to-reset-the-bios-if-one-runs-into-no-post-with-a-messed-up-bios.735514/page-2

Ich benutze ThrottleStop aber XTU funktioniert auch. ThrottleStop ist ein kleineres Programm und startet schneller. Kannst du versuchen - hoffentlich hilfts. Ansonsten kannst du eine CPU einbauen (falls vorhanden) die nicht übertaktbar ist. Bei mir wär's der i7-4700MQ - keine Ahnung was das Gegenstück in der dritten Generation ist. Letzte Möglichkeit: Klingt hart funktioniert aber auf jeden Fall. Du baust alle RAM Module aus und startest den Laptop. Jetzt wird er piepen und dir damit einen RAM Fehler mitteilen. Irgendwann hört er auf und geht aus. Das ist dein Stichwort du steckst schnell einen RAM Riegel wieder ein. Dafür hast du nur wenige Sekunden bis der Laptop selbstständig neustartet. Hast du das gemacht ist das Bios wieder zurückgesetzt.

Da gibt es einen großen Unterschied, ob du im Bios oder per Software übertaktest. Bein OC per Bios werden die Werte nicht zurück gesetzt. Sollte dein System nicht mehr booten weil du es übertrieben hast hilft nur noch das ganze Bios zu reseten. Beim OC per Software hast du ist deine Einstellung nach einem Neustart erst wieder aktiv, wenn du die Software startest. Aber auch hier kann es passieren, dass dein System nicht mehr bootet... Grundsätzlich gilt immer: Übertakte in kleinen Schritten und nach jeder Erhöhung des Multi machst du einen Stabilitätstest. Beispielsweise läuft deine CPU grade mit 3,9GHz auf allen Kernen bei 1,100V. Dann versuchst du als nächstes 4,0GHz auf allen Kernen bei 1,100V. Dann startest du einen Prime 95 Run und testest über (erstmal) 2-3min dein Setting. Dabei behältst du die Temperatur, und das Powerlimit im Auge. Du willst schließlich kein Throttling. Stürzt der Computer während des Tests ab startest du neu und erhöhst die Spannung um 50mV. Neuer Test... läuft er dann stabil kannst du mit der Spannung in kleineren Schritten wieder runter gehen bis das System wieder instabil wird. So ermittelst du die niedrigste Spannung für den Takt. Dein Problem wird denke ich die Temperatur sein. Man kann mit LM statt normaler WLP ne Menge machen aber es ist immernoch ein Laptop. Also wird bei vielleicht 4,3GHz deine Temperatur zu hoch. Jetzt kannst du natürlich unterscheiden zwischen den Anwendungen... In keinem mir bekannten Spiel wird die CPU so stark belastet wie im Prime 95. Da könntest du theoretisch höher Takten... Allerdings ist es zu empfehlen eine Einstellung für den Alltag zu verwenden, die auch nach zwei Stunden Prime 95 nicht im Thermallimit endet sondern mit einem Sicherheitsabstand kühler bleibt. Mein persönliches Limit liegt bei Peak 90°C und Durchschnitt max. 85°C. Aber das nur als grober Anhaltspunkt.

Dann fürchte ich, dass der Chip auf der Karte seinen Dienst eingestellt hat. Das ist zwar theoretisch reparabel aber ich habe noch von niemandem gehört der DIEs mit bloßer Hand genau genug positionieren kann. Und das ganze machen zu lassen sprengt den finanziellen Rahmen. Ich rate dir zu einer neuen 980m. Ich habe meine aus China bei eBay gekauft und bin recht zufrieden. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich mit den Chips die ich bekommen habe wohl keine OC Rekorde brechen kann... Das werden so ziemlich die schlechtesten Chips sein die Nvidia produziert hat. Sie können den Stock Takt aber OC nur mit viel extra Spannung. Dafür kosten diese Karten halt nur 270€ in dem Dreh.

Das ist die große Frage. Leider kann alles mögliche mit der Karte nicht stimmen. Als erstes schau dir am besten jedes Bauteil unter einer Lupe ganz genau an. Manchmal kann man eine Beschädigung sehen, wenn ein Bauteil leicht verkohlt ist. Wenn du dabei nicht fündig geworden bist, kannst du versuchen deine Karte bei ca. 150°C in den Backofen zu packen und dort eine Stunde zu lassen. So kannst du, mit ein bisschen Glück, altersschwache Lötverbindungen retten.

Das war mein AW18. leider glaube ich nicht, dass das das Problem löst. Der Threadsteller hat ja geschrieben, dass eine Karte mit CPU OC und GPU OC funktioniert. Das wird so viel mehr Strom ziehen als zwei Karten beim Boot. Mein 18er benötigt mit zwei Karten beim Start nur an die 90W. Bei Volllast mit einer Karte (Assassin's Creed Origins unterstützt kein SLI) liege ich bei ca. 250W. Also glaube ich nicht, dass es irgendwas mit der Gesamtleistung zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass die Karte im zweiten Slot auch eine Spannung bekommt. Andernfalls würde es glaube ich kein verändertes Startverhalten geben, da sich die Karte überhaupt nicht bemerkbar machen würde. Ich tippe also eher auf die PCIe Verbindung, die Spannungsregelung für den zweiten Slot oder den Chipsatz. Da wäre die Spannungsregelung noch das einfachste, da man mit viel Messen vielleicht das defekte Teil finden könnte. Der Rest würde wohl ein neues Mainboard nach sich ziehen...

Moin, leider sind bei deinem Screenshot keine GPU Informationen dabei aber bei diesen Werten sind die eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen... Laptop in diesem Fall. Das Problem scheint tatsächlich in der Wärmeleitung zu liegen. 49W maximal und 31W im Schnitt sind auf keinen Fall zu viel. Natürlich muss man dort noch ein paar Watt oben drauf schlagen aber das rechtfertigt noch lange keine 100°C. Mein Tipp ist (auch aufgrund der 12°C Unterschied bei der Kerntemperatur), dass die Wärmeleitpaste sehr schlecht aufgetragen ist. Eventuell ist sogar etwas mit deinem Kühler nicht in Ordnung. Der könnte nicht richtig montiert sein oder vielleicht etwas uneben, so dass nicht die ganze CPU Fläche Kontakt hat. Da du noch Garantie hast - auf jeden Fall zum Support damit. Bin zwar ein Vertreter vom Selber machen aber wenn der Kühler tatsächlich nicht in Ordnung ist kannst du da eh nichts machen.

Mit einem HWiNFO Screenshot meinte ich eher, die Auflistung der Sensoren. Beim Start von HWiNFO kannst du auswählen, dass eben diese Übersicht gestartet wird. Da stehen die interessanten Infos drin. So neu wie dein Alien ist würde ich dir empfehlen dich an den Support zu wenden, da unsere Tipps, aller Wahrscheinlichkeit nach, mit dem Auseinanderbauen des Geräts zu tun haben werden. Wenn ich bei so hohen Temperaturen raten müsste (vorausgesetzt es wurde nicht übertaktet) würde ich immer auf ein Hardwareproblem der Kühlung tippen: Erste Baustelle also die Wärmeleitpaste. Du kannst es natürlich auch selbst mit einem Repaste versuchen. Ich weiß nicht wie erfahren du damit bist so ein Gerät auseinander und vor allem auch wieder zusammen zu bekommen.

Die Frage ist vor allem WAS hat 100°C. Lad dir mal bitte HWiNFO herunter und lass es mal mitlaufen wenn du ein Spiel spielst für mindestens 10min wenn du sagst bei 5 ist er bereits heiß. Das Protokoll dann bitte mit Screenshots hier hochladen. Dann haben wir viel mehr Info und können dein Problem besser orten.

Ich denke mal, dass Mit "R" die rechte Grafikkarte gemeint ist. Also die zweite. Sollte aber meines Wissens nach egal sein, da die Belegung der Pins in der SLI-Bridge symmetrisch angelegt ist. Das heißt du kannst schonmal nichts verpolen oder kurzschließen. Schlimmstenfalls funktioniert die Verbindung einfach nicht und du musst das Kabel nochmal umstecken. Aber kaputtmachen kannst du eigentlich nichts.

So habe ich das mit ThrottleStop gemacht. Allerdings wird der klassische Autostart nicht funktionieren, da er nicht über Admin Rechte verfügt. Man muss das ganze über die Windows Aufgabenplanung machen und beim Erstellen der Aufgabe mit "höchsten Privilegien" auswählen.

Mit XTU kenne ich mich leider nicht so sehr aus aber ich bin der Meinung, dass die Software nicht ins Bios schreibt. Einfach weil die Überzeugung nach einem Neustart weg ist, bis man XTU wieder öffnet. Ich selber nutze ThrottleStop und da ist die Übertaktung auch nur aktiv, wenn die Software läuft. Jetzt kann man natürlich im Bios in den Performance Einstellungen auch umstellen, dass alle Einstellungen per Software getätigt werden. Dann kann es, schätze ich, durchaus sein, dass die Einstellungen fest im Bios gespeichert werden. Damit habe ich mich aber nicht weiter auseinander gesetzt, da ich eh mehrere OC Profile brauche und daher eh ThrottleStop mitlaufen lasse.

Ich konnte heute mangels Zeit nicht weiter testen, aber gestern Abend/Nacht sah es relativ gut aus. Ich habe die 980m's ein wenig höher getaktet und habe mal den Heaven Benchmark für ca. 10 min laufen lassen. Das Messgerät an der Steckdose hat bis zu 345W angezeigt und der Laptop hat sich nicht runtergedrosselt. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich möchte mich aber noch nicht zu früh freuen. :D Ja das wär in der Tat das beste... Ich schrecke nur ein bisschen vor dem Eingriff zurück. Das war echt scheiße auszulöten und ich habe Angst, dass ich mir das Mainboard beschädige. Muss mir noch überlegen, ob ich alle austausche. Aber ich habe auf jeden Fall schon was zu Schutz der Grafikkarte unternommen. Ich habe eine 0,5mm dicke Teflonplatte dazwischen fixiert. Ist allerdings nur eine Übergangslösung. Da soll ein 0,5mm Kupferblech drauf, damit die Wärme abgeführt werden kann und man einen zusätzlichen Kühleffekt generiert.

So, wie versprochen berichte ich von meiner Reparatur: Heute (bzw. inzwischen schon gestern) kamen die neuen Mosfets an. Ich habe ich kurzfristig doch für "andere" entschieden. Es gibt von diesem Typ Mosfet nämlich drei Leistungsvarianten. Unterschied: 12W und 10 Cent. Dell hat standardmäßig die mittlere Leistungs- und Preisstufe verbaut. Ich habe nach gründlichem Suchen im Datenblatt die bessere Variante genommen. Der einzige Unterschied ist tatsächlich die Schaltleistung. Diese schlüpfrigen Scheißerchen sind echt nicht groß, aber das eigentlich gemeine ist, dass der Kühlkörper auf der Unterseite (mit dem Mainboard verlötet) seinem Namen alle Ehre macht. Der leitet die ganze Wärme die man zum entlöten braucht in das Mainboard ab. Heißluftlötstation ist hier das Zauberwort. Hab nur leider keine.... Also rann an die Lötstation. Wichtig hierbei: Da man den Chip nicht gleichmäßig erwärmen kann muss man den Chip auf der einen Seite erhitzen und ihn GANZ vorsichtig ein ganz kleines Stück nach oben biegen. Im Falle dieses Mosfets muss man zuerst die Seite erhitzen, auf der der Kühlkörper verbunden ist, sonst biegt man da garnichts. Das ganze ich ziemlich risikoreich und man sollte das vorher schon ein paar mal (mit Erfolg) gemacht haben bevor man sich an sein Mainboard traut!!! Für die Wahl der Lötspitze gilt immer: So groß wie möglich, so klein wie nötig. Das hat einfach den Grund, dass sonst die Hitze sehr schlecht ins Material kommt. Aufgrund des Kühlkörpers muss man die Temperatur ein bisschen höher als gewöhnlich wählen, damit die Kupferschicht im Mainboard es nicht schafft die Wärme so schnell abzuführen, dass das Lot garnicht flüssig wird. Letztendlich habe ich es auch so geschafft mit viel Flussmittel und Fingerspitzengefühl das defekte Teil vom Mainboard zu bekommen. Darunter hat dich dann das eigentliche Problem offenbart. Der Mosfet war unterwärts vollkommen zerschmolzen und hat das Mainboard auch in Mitleidenschaft gezogen: Ein Stück der Groundplate unter dem Mosfet hat sich abgelöst und ist mit dem Mosfet verschmolzen. Glaube jetzt auch nicht mehr das der Vorbesitzter das wirklich nicht gewusst hat... Das muss gestunken haben wie Hölle! Nach fast einer halben Stunde vorsichtigem Saubermachen und gerade Biegen der Groundplate konnte ich dann relativ Problemlos den neuen Mosfet verlöten. Anschließend habe ich (nicht ohne Herzklopfen) den Alien wieder in Betrieb genommen. Erst ohne Akku, dann mit. Den Akku etwas entladen und geladen. Kein Problem. Dann hatte ich gerade noch den Heaven Benchmark ca. 20min laufen, um mal ein bisschen Wärme reinzubringen. An der Steckdose habe ich dauerhaft zwischen 290W und 320W gemessen. Auch hierbei gab es zum Glück keine Probleme. Was mein Throttling Problem betrifft muss ich mal schauen, ob sich so die "Überempfindlichkeit" Lösen ließ. Ich bin erstmal sehr froh, dass mein Alien die OP gut überstanden hat und ich keine Angst mehr haben brauch, dass er mit in Flammen aufgeht. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und es kann mal jemand hiervon profitieren.

So ich war shoppen bei RS. Hab die neuen Mosfets bestellt. Kleinste Bestellmenge: 20 Stück... Ich werde von meiner Reparatur berichten. Sollte alles klappen und es gibt noch jemanden mit dem gleichen Problem einfach PN an mich. Hab ja noch ein paar Mosfets rum liegen. Die sind bestimmt in verschiedenen Geräten drin.