MrUniverse

Nicht dass sein Netzteil später den Überstromschutz auslöst als meins. Naja ich werd es mal nach der Reihe durchtesten.

Doch das geht. Hab die Karte ja gerade draußen und auch den Luftkühler da. Müsste eh ja nur bis ins Bios kommen um festzustellen, dass die Karte funktioniert. Da komm ich bei mir ja garnicht hin. Das würde zur Not auch mit dem Wasserblock ohne Wasser gehen. Ich hätte eher gedacht, dass die Gefahr so rum größer ist oder? Falls die Karte einen Kurzschluss verursacht könnte nicht das Mainboard einen mitbekommen? Als erstes tausche ich eh einfach das Kabel. Hab noch eins da.

Mmh ok.. danke schonmal. Ich werd mal einen Versuch starten mit einem anderen Netzteil und auch mal das Kabel tauschen. Ja klar - ein Stromschutzschaltung vom Netzteil greift. Würde aber bei einem Kurzschluss genau so passieren. Ich werde auch mal die RTX 2070 von meinem Bruder testen. Wenn die startet und durch einen Benchmark kommt ohne dass der PC aus geht, sollte es ja nicht am Netzteil liegen.

Hallo zusammen. Tja das war ja echt ein kurzes Vergnügen mit meinem neuen Eigenbau! Vorgestern Abend mitten in Assassins Creed Valhalla geht der Rechner einfach aus und ließ sich nicht mehr anschalten. Darauf hin habe ich ihn vom Strom getrennt und nach einer kurzen Sicht- und Riechprobe, bei der ich nichts feststellen konnte, wieder angeschaltet. Ohne Probleme bootet er ins Windows. Zum eingrenzen des Fehlers habe ich einen Cinebench durchlaufen lassen - ohne Probleme. Dann habe ich Furmark gestartet und der Rechner war wieder sofort aus. Genau wie davor konnte ich ihn reaktivieren in dem ich ihn kurz vom Netz getrennt habe. Durch runtertakten der Karte auf das Minimum, das der Afterburner zulässt war die Karte stabil im Furmark. Da hatte ich zuerst die Speicherbausteine auf der Rückseite im Verdacht. hab einen Lüfter drauf gerichtet, so dass sie kaum mehr Handwarm wurden und habe die Karte wieder auf Stock Einstellungen getaktet. Wieder ging der Rechner aus beim Start von Furmark - nur diesmal blieb er aus. Ein paar Versuche später habe ich die Spannungsversorgung im Verdacht. Der Kurzschluss tritt nur auf, wenn man den 8Pin Stecker ansteckt. Nur mit dem 6Pin Stecker kommt der Rechner durch den POST und zeigt ein Bild, welches mich freundlich daran erinnert, dass ich einen Stecker vergessen habe. In diesem "Betriebszustand" zeigt die Karte ein "normales Verhalten" - sprich die Rückseite des DIEs wird warm. Daher denke ich, dass nicht die GPU selber den Kurzschluss verursacht. Es wird wohl mit der Spannungsversorgung über den 8Pin zu tun haben. Nun zu meiner Frage: Ich habe schon einiges gemessen (Multimeter), konnte aber nichts Auffälliges feststellen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Fehler am besten so weit eingrenzen kann, dass ich vielleicht (hoffentlich) das/die defekte/n Bauteil/e finden kann? PS.: Verurteilt mich nicht wegen der übergroßen Menge Wärmeleitpaste. Ich habe, da die Karte ja nur zum Übergang ist, mir einen günstigen Wasserblock für die Karte gekauft. Da der nicht perfekt eben ist habe ich etwas mehr Paste genommen, um überall guten Kontakt zu haben. Temperaturen waren auch immer ziemlich gut.

Das probiere ich mal. Mal sehen auf was für Temperaturen ich dann komme. Habe ja sehr wenig Luftbewegung im Gehäuse, da die Lüfter alle so langsam drehen. Deinen Lapping Beitrag habe ich gelesen. Sehr geil! Mach ich bestimmt auch irgendwann. Schaden kann es den Temperaturen ja nicht. Ich habe mich noch nicht so sehr viel mit dem OC beschäftigen können. Hab aber den jetzigen Stand mal mit dem CB R23 getestet. Zu meinen Einstellungen: Im Bios habe ich nur die LLC auf Level 3 erhöht und beim PBO 100MHz mehr zugelassen. Mit den Einstellungen boostet er im Single Core auf 4950MHz und im Multi Core auf 4575MHz. Dazu nutze ich CTR 2.0. Das unterstützt eine Funktion, die sonst nur das Asus Arosshair VIII Dark Hero unterstützt. Ich kann mir den hohen Single Core Boost bewahren und bei hoher Last (Benchmark oder Rendern) auf ein All Core OC automatisch umschalten. Dort habe ich 4650MHz bei 1.35V eingestellt. Im CB Multi liege ich so bei max. 137W und max. 73°C. Die Pumpe liegt weiterhin bei 30% und die Lüfter bei fix. 600 und 700rpm. Ich hab jetzt keine wirklichen Vergleichswerte für den CB R23 - keine Ahnung wie gut das jetzt ist. Du könntest ja mal deinen 5800X zum Vergleich hier testen. EDIT: Ich habe das System vor dem CB mit 15min TimeSpy Loop auf Temperatur gebracht. @captn.ko (Aus irgendeinem Grund hat bei dir die Zitatfunktion nicht funktioniert. Bei @Sk0b0ld gings...) Die Radien sind tatsächlich bei allen gleich außer bei der Verbindung zwischen CPU und GPU. Da musste ich ein bisschen schummeln, da die Anschlüsse nur sehr wenig seitlich verschoben sind. Die Winkel sind natürlich schwierig. Eigentlich hätte ich mir gleich 3m Tubes mehr kaufen müssen zum üben. Die Winkel die mittiger im Tube sitzen sind besser geworden, da man auf beiden Seiten noch eine lange gerade Strecke zum anlegen an eine Lehre hat. Mit den kurzen Enden ist das sehr schwierig. Wenn die 3080 kommt mach ich mich nochmal dran. Garnicht. Das ist der große Nachteil an Tubes im Vergleich zu Schläuchen. Mehr als 2-5mm Spielraum hat man da nicht. Wenn ich dann mal an die GPU muss, kommt mein Ablasshahn und viel Küchenrolle ins Spiel.

Danke fürs Feedback. Schickere Kabel sind schon bestellt. Das sind die, die beim Netzteil dabei waren. Das sind solche gebrückten Teile... Hab mir ja jetzt so ein breites bestellt, so 8 und 6Pin nebeneinander sind.

Endlich ist es so weit und mein Eigenbau ist "fertig". Ich habe mich nach langem hin und her für einen PC entschieden. Hauptsächlich aufgrund der Aufrüstbarkeit im Vergleich zum mobilen Sektor. Gehäuse: Mein System findet in einem schwarzen O11 Dynamic Mini Platz. Das Gehäuse ist verhältnismäßig klein aber doch sehr modular und vielseitig. So bietet es Platz für eine sehr potente Custom WaKü. Mainboard: Hier habe ich mich für das Asus Rog Strix X570-I Gaming entschieden. Das kleine ITX-Board hat sich gegen seinen kleinen Bruder mit B550 Chipsatz durchgesetzt, da es mit zehn 70A Phasen die potentere Spannungsversorgung hat. Außerdem mit RGB, was allerdings kein Kaufgrund war. RAM: Auf dem Board arbeiten 64GB G.Skill Trident Z RGB bei 3800MHz. Dieses Tempo funktioniert noch sehr gut mit der AMD Plattform. CPU: Hier habe ich mich nach langem Suchen doch für einen 5800X entschieden. Ich wollte gern den 5900X haben, doch kam nicht zu vernünftigen Preisen heran. Vielleicht hab ich ja nochmal Glück - aber ansonsten ist der 5800X auch verdammt schnell! Grafikkarte: Aktuell habe ich als "Übergangsgrafikkarte" eine Titan X (Maxwell) verbaut. Bei den aktuellen Preisen widerstrebt es mir doch sehr eine neue Karte zu kaufen. Sobald die Marktsituation wieder etwas entspannter ist soll hier eine RTX 3080 (evt. TI) Einzug halten. Netzteil: Durch die vom Gehäuse gegebene Limitierung auf SFX und SFX-L Formate war die Auswahl recht klein. Letztendlich ist es das Corsair SF750 geworden. Habe mir sehr viel dazu angeguckt und glaube eine gute Wahl getroffen zu haben. Festplatte: Stand jetzt ist nur eine 1TB M.2 SSD von Crucial verbaut. Den zweiten M.2 Slot, den das Mainboard bietet muss ich etwas verlagern (Riser Kabel), da er auf der Rückseite vom Mainboard sitzt. Ist zwar ne nette Idee aber es lässt sich so kein Kühler mehr montieren. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt nutze oder als Datengrab auf die günstigeren 2,5" SSDs setze. Die sitzen dann unsichtbar hinten im Gehäuse und als reiner Massenspeicher für Spiele sollten die ja auch noch gut sein. Auf jeden Fall werde ich keine HDD verbauen. Durch die Custom WaKü ist das System so leise, dass eine HDD mit Abstand das lauteste Bauteil wäre! Kühlung: Wie bereits erwähnt habe ich mich für den Bau einer Custom Wasserkühlung mit Hard Tubes entschieden. Im System befinden sich drei Radiatoren: zwei 360er und ein 240er. Da man ja für ein leises System mit ca. 120mm Radiator pro 100W rechnet, sollte das ausreichend sein. Eine D5 Pumpe/Ausgleichsbehälter-Kombi fördert die Kühlflüssigkeit in einen EK-CPU-Kühler (Nickel/Acryl-Ausführung). Von dort geht es weiter in den GPU Kühler. Da die Karte beim Kauf von einer AIO gekühlt wurde habe ich mich aus Spaß dazu entschlossen, mir einen billigen universalen GPU Kühler zu kaufen und den einfach mal auszuprobieren. Dieser ist tatsächlich überraschend gut - aber dazu später mehr. Von der GPU fließt das Wasser in den unteren Radiator. Dort (am tiefsten Punkt) ist auch ein Ablasshahn montiert, um es mir später einfacher zu machen, wenn ich irgendwelche Komponenten tauschen möchte. Es soll auch noch ein Wassertemperatursensor verbaut werden, der dann die Lüftersteuerung übernimmt. Aktuell laufen alle fest bei maximal 700rpm, was zwei Stunden Furmark und Prime95 standgehalten hat. Die Pumpe läuft aktuell fest bei 30%. Die Temperaturen wären noch um 2-5°C besser, wenn die Pumpe schneller liefe - aber dann wird sie hörbar. Bei 30% kann man sie nur hören, wenn man das Ohr direkt dran legt. Lüfter: Bei den Lüftern habe ich zwei Typen verbaut. Bei der Auswahl habe ich mich am Lüftertest von Caseking (YouTube) orientiert. Die haben da einen sehr guten Vergleichstest von verschiedensten Lüftern gemacht. Im direkten Sichtfeld habe ich mich für die Alpenföhn Wing Boost 3 entschieden. Die finde ich optisch einfach wahnsinnig cool und sind auch vergleichsweise leistungsstark. Unten habe ich dann noch drei Arctic P12 PWM Lüfter verbaut. Die haben überraschend gut abgeschnitten was Lautstärke und Leistung betrifft und haben einen unschlagbaren Preis! Temperaturen: Ich habe noch nicht so viel testen können, kann aber schon sagen, dass die Kühlung der Wahnsinn ist! Alle Lüfter laufen fest mit 700rpm und trotzdem sind die Temperaturen auch nach langer Zeit super! Ich habe für zwei Stunden, als Stabilitätstest, Furmark und Prime95 parallel laufen lassen. Nach den zwei Stunden war zwar das Gehäuse oben angenehm warm aber die CPU lag lediglich bei 71°C unter Last und die GPU bei 59°C unter Last. Die GPU lief Stock und bei der CPU habe ich nur das Auto OC angemacht. So lief sie den ganzen Test lang mit 4,5GHz auf allen Kernen. Leistung: Ein schneller Time Spy mit Stock Einstellungen sieht wie folgt aus: Ich glaube man braucht nicht erst erwähnen, dass die GPU hier das schwächste Glied ist. Ich bin jedenfalls jetzt schon sehr gespannt, wie das dann mit einer neuen Karte aussieht. Contra: Leider gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gut gefallen. Zuerst die Kleinigkeit: Die G.Skill RAM Riegel sehen zwar super cool aus, stellt man die RGB Beleuchtung jedoch auf weiß, so ist es recht gelbstichig während der Rest schön klar weiß ist. Die etwas störendere Sache ist auf dem Mainboard. Dort sind zwei kleine Lüfter verbaut. Einer für den Chipsatz und einer für die Spannungsversorgung der CPU. Der auf dem Chipsatz läuft wenn überhaupt nur langsam und leise. Doch der für die Spannungsversorgung nervt. Laut ist zwar was anderes aber dieses hoch und runter gedrehe stört dann doch. Vor allem bei Spannungswandlertemperaturen von 60°C, was jetzt eigentlich noch kein Grund wäre in Panik zu verfallen. Leider kann man diese beiden Lüfter nur mittels Mod-Bios steuern. Schade Asus! Da muss ich mir langfristig was einfallen lassen. Hier noch ein paar Bilder vom System. Ich denke dafür, dass es mein erster Eigenbau-PC überhaupt ist, kann ich ganz zufrieden sein.

Ne ne. Geh auf amd.com und oben rechts auf Direkt bei AMD kaufen. Da gibt den gerade verfügbar für UVP also 794,33€ beim jetzigen Wechselkurs. (Ist aber deutscher Verkauf)

@Sk0b0ld gibt grade den 5950X für UVP bei amd.com. Hier

Hab mal auf die Schnelle einen EEPROM Schreiber rausgesucht. Ich weiß nicht genau welche Bauform dein Chip hat - also noch nicht kaufen, aber du bekommst schonmal ein Gefühl dafür, was der Spaß kostet. Die Software kann man, wie gesagt, vielleicht auch Online auftreiben. Musst du mal suchen. Vielleicht gibt es in deinem Bekanntenkreis ja jemanden, der sich das Auslöten zutraut.

Ich habe das mal bei meinem 17er gemacht. Zwar beim Bios-Chip aber die Herangehensweise ich gleich. Erstmal musst du wissen, um welches Bauteil es genau geht. Ich habe mir damals ein neues bestellt, musst du aber nicht. Ist recht unwahrscheinlich, dass das Bauteil an sich defekt ist. Dann benötigt man eine binäre Datei, die man direkt flashen kann. Das wird schwierig sein zu bekommen. Vielleicht findest du jemanden im Netz, der sowas schonmal extrahiert hat. Ansonsten benötigst du ein funktionierendes Mainboard, um die Datei zu extrahieren. Das Auslöten ist nicht so schlimm, wenn du im Löten etwas Erfahrung hast. Und wie @M18x-Oldie schon sagte, ist der EEPROM-Schreiber nicht teuer und auch leicht zu handhaben. Ich glaube ich habe für die ganze Reparatur damals (Bios-Chip und EEPROM-Schreiber) keine 30€ gezahlt. Wenn du dir das nicht selber zutraust aber aus dem Großraum Braunschweig kommst kann ich dir auch gerne behilflich sein. Ich denke jedoch, dass die zu flashende Datei zu besorgen das größte Hindernis sein wird.

@Jörg ja, ich hoffe auch, dass es was neues geben wird... Hat aber auch lange gedauert bis es mal wieder einen dicken Laptop gab, nach dem es keinen 18er oder dicken 17er mehr gab.

Ich glaube gelesen zu haben, dass der A51m R3 nicht kommen wird. Also wohl keine 30XX Karten... Wenn du ein "dickes" Notebook willst musst du wohl zu Clevo oder Schenker wechseln. Ich finde es auch extrem schade... Habe selber einen 18er... Aber nun kommt ein Eigenbau-PC. Auch aus diesem Grund.

@Sk0b0ld Kann geschlossen werden. Hab eine Titan X mit AIO für 200€ bekommen. Die sollte mir für den Übergang gute Dienste leisten.

Das wär wohl wirklich damit zu vergleichen, da die 1080ti's nur ohne Käuferschutz so günstig verkauft werden. 😕

Hab grade mal geguckt und gesehen, dass 250€ wirklich etwas knapp sind. Wollte gerade bearbeiten, als du geschrieben hast. Würde daher bis ungefähr 350€ gehen. Bei eBay findet man da schon eine 1080 und ein paar 1080ti. Ist halt immer so ne Sache bei eBay - daher gucke ich erstmal hier.

Bei der CPU bist du auf die vierte Generation beschränkt. Das heißt das höchste der Gefühle ist der i7 4940mx. Bei der GPU kann theoretisch eine 1070 verbaut werden, allerdings nur mit dem 120Hz Display. Andernfalls ist bei der 980m Schluss.

Hey, da sich die Marktsituation mit den neuen Grafikkarten so schnell wohl nicht entspannen wird, suche ich eine gute Übergangskarte, um trotzdem mit meinem Eigenbauprojekt anfangen zu können. Die Karte sollte nicht zu alt/schlecht sein aber auch nicht zu teuer. Hab mir so ca. 250€ vorgestellt, da sie nur so lange drin bleibt, bis die 3000er Karten wieder bezahlbar werden. Gern auch auf Wasser umgebaute Karten anbieten. LG

Hey, willkommen im Forum. Ich würde mal versuchen mit DDU die Grafiktreiber zu deinstallieren und dann neu den aktuellsten Treiber installieren.

Ich tippe auch auf die Grafikkarten. Nur bau zuerst beide aus und guck, ob die Lampe am Netzteil wieder dauerhaft leuchtet. Die geht nämlich unter einem Kurzschluss aus und damit könntest du Schäden anrichten, wo bis jetzt noch keiner ist.

Um das auszuschließen wär es vielleicht auch nicht so schlecht mal ein Log zu bekommen, welche Spannung beim maximal stabilen Takt anliegt. @Tanar.dz du hast doch eh Nvidia Inspector drauf - da kannst du einen Monitor öffnen und die die Spannung unter Last anschauen. Ist diese verhältnismäßig niedrig lässt das auf ein falsches vBios schließen. Ist aber kein Ausschlusskriterium. Nur eine Idee... Versuchen kann mans... Aber normalerweise sollte das flashen auch normal gehen. Die Karte läuft ja... Die Variante mit dem extern flashen kenne ich nur, wenn das Bios so zerschossen ist, dass garnichts mehr passiert. Aber eher beim Mainboard als bei den Grafikkarten... Hatte auch schon mal ein vBios geflashed mit dem nicht mehr ging... Konnte aber ohne Probleme bei DOS und nvflash ein anderes flashen. Aber ja... Wenns wirklich sonst nicht geht ist es vielleicht einen Versuch wert.

@M18x-Oldie hast du Erfahrungen mit den 120Hz Displays? Vielleicht sorgt das ja auch für Probleme... Man müsste doch eigentlich ein externes Display an die iGPU anschließen können oder? Vielleicht kommt man damit auch weiter.

Das sind diese anderen nvflash Versionen da hab ich dir einen Link geschickt.

Hast du schon das mnvflash getestet? Du kannst auch das mit ID-Mismatch-Override testen. Kann durchaus sein, dass dir das dann was bringt.

Tritt das Problem nur beim Touchpad auf oder auch mit einer USB Maus? Hatte das Problem manchmal, wenn ich das Programm Speedfan zum Steuern meiner Lüfter benutzt habe.